Découvrez pourquoi anonymous a choisi une Smiths Everest. Il partage son avis et son expérience sur ce modèle de montres

J'éprouve une certaine forme de tranquillité à posséder mon Omega Seamaster Diver 300M. Elle est une fidèle alliée dans les aventures du quotidien et les imprévus de la vie, au cours desquels elle ne me laisse jamais tomber ! (Et réciproquement !)
Sa robustesse n'est plus à démontrer. Bien que prenant soin de ma plongeuse, il lui arrive parfois d'affronter ça et là coins de meubles, rochers, bagues de ma femme et aspérités du quotidien, qu'elle continue de surmonter avec vaillance. La qualité du verre saphir la rend quasiment inrayable, tandis que son cadran d'un noir profond et envoûtant (jusqu'aux tréfonds des abysses ?) contraste avec le caractère clair et lumineux des index. La visibilité est excellente. A y réfléchir un peu, j'y vois presque une explosion de feux d'artifice dans la nuit noire, ou bien la lumière d'une baudroie des abysses ! J'aime son caractère profond, sans les vagues des toutes dernières versions que je trouve moins réussies. Après tout, ne dit-on pas "Less is more" ?
Le guichet-date à 3h (de couleur noire) s'intègre très bien dans le cadran sans dénaturer son harmonie. Les aiguilles glaives-squelettes sont particulièrement bien lisibles et agréables à regarder, tandis que le bout vermeil de la trotteuse rappelle l'applique "Seamaster" du cadran : le contraste primaire "noir / blanc / rouge" n'en est que plus simple et percutant. On retrouve des cercles, des triangles (extrémité de l'aiguille des minutes) et des rectangles dans une ode à la géométrie.
La forme de la lunette en vagues m'évoque la barre d'un navire, elle est à la fois précise et maniable, parfaite pour mesurer un intervalle de temps à la minute près. La robustesse du boîtier et la complémentarité des fonctionnalités lunette / date font de cette Seamaster Diver 300M une montre particulièrement pratique au quotidien. Son diamètre de 41 mm (47 mm corne à corne) pourrait la faire passer pour une costaude, il n'en est rien. Elle s'adapte en réalité très bien à un poignet moyen, le travail sur la courbure des cornes et la naissance du bracelet la rendent bien moins épaisse qu'il n'y parait. Son épaisseur de 13 mm lui permet de se glisser facilement sous une manche de chemise ou un pull.
Elle s'accommode fort bien de son bracelet acier déployant d'origine que je qualifie de très bonne facture et d'un confort rare. Sa rallonge de plongée lui permet d'être mise ou enlevée rapidement et simplement, et c'est loin d'être anecdotique pour ceux qui ont de larges paluches. Son passage sur un bracelet NATO lui apporte immédiatement un côté maritime et estival de très bon aloi, et elle encaisse évidemment sans problème une baignade dans le Pacifique, une plongée en Méditerranée ou de simples longueurs dans une piscine.
Son adaptabilité stylistique lui permet d'évoluer dans différents registres vestimentaires casual, smart-casual et business-casual... Voire même business formal pour les plus téméraires d'entre ceux qui voudraient casser les codes à la manière de 007 ! (Bien que je ne m'y risquerais personnellement pas, par respect des codes d'élégance masculine. N'est pas James Bond qui veut...) 
A moins de porter un costume complet toute la semaine, c'est un "daily" incroyable. Si j'hésite entre plusieurs montres avant d'attaquer ma journée, c'est à coup sûr elle qui sera l'heureuse élue du jour.
Sa déviation journalière est mesurée à +1 sec/jour à +2 sec/jour, pour une déviation mensuelle inférieure à la minute. Une dérive largement tolérable, l'ajustement de l'heure peut ainsi être réalisé tous les deux mois (voire 3 mois après juillet / août / septembre) avec le remise à 1 de la date. 
La Seamaster Diver 300M est à mes yeux percutante, dans une explosion de simplicité (et non de simplisme) et d'émotion. C'est une fantastique montre à porter au quotidien.

Adjectifs qui la qualifient : adaptable - lisible - simple - pratique

Plongée dans le quotidien en toute décompression

Je cherchais une belle plongeuse passe-partout que je pouvais mettre tous les jours. Je suis donc passé dans une boutique à Paris réputée pour son choix important et jeté mon dévolu, après en avoir essayé plusieurs, sur cette superbe Ocean Star 600. Son magnifique cadran bleu légèrement soleillé et sa lunette céramique venant compléter ce cadran de façon très harmonieuse m'ont séduit d'emblée, la certification COSC a enfoncer le clou,  et hop je la gardait au poignet!  Elle tout de même imposante mais finalement passe très bien sur mon poignet de 17 cm qui grâce à une finition parfaite du boitier et à un bracelet d'excellente qualité avec ses maillons poli miroir au centre lui confère une allure élégante toute en restant sportive. Concernant la précision, elle est bluffante, la dérive est quasiment inexistante. L'étanchéité extrême de 60 ATM  n'était pas pour moi primordial,  20 ATM auraient suffi, la valve hélium est pour moi inutile, mais la belle aime montrer ses muscles et finalement c'est plutôt rassurant de savoir qu'elle ne va pas se noyer pendant quelques sérieuses séances de natation. Je n'ai pas trouver de point négatif à cette montre que je porte régulièrement. 

Elle en impose

C’est la première montre à complications que je me suis offerte à l’occasion de la sortie de mon premier livre. À l’époque, je ne connaissais encore pas grand-chose à l’horlogerie à part les marques les plus connues. Je pensais d’abord m’offrir une Tissot squelettée à remontage manuel mais j’avais vu dans le magasin que pour le même prix, je pouvais avoir d’autres complications en plus, comme la date et la phase de lune. C’est cela qui m’a fait craquer pour cette Frederique Constant Classic Heart Beat Moonphase.

Le boîtier est en acier plaqué or jaune. Son cadran argenté est agrémenté d’un motif clous de Paris, ornementation obtenue par guillochage qui a la forme de têtes de clous pyramidales avec entre chaque clou des petits sillons. Il est partiellement squeletté avec une ouverture ronde à 12 heures que l’on appelle “Heart Beat” et qui permet, comme son nom l’indique, de voir le battement de cœur de la montre. À 6h, on retrouve un guichet de phase de lune. Les index sont munis de chiffres romains imprimés et les aiguilles sont de type Breguet, reconnaissables à leur petits ronds évidés de manière excentrique. Le fond de boîte est ouvert et permet de voir son rotor avec finitions Côtes de Genève, fameux motif composé d’une série de stries ondulées. Enfin, le bracelet est en cuir de veau avec motif crocodile.

Le point fort de cette montre est son rapport qualité-prix. Il est rare de voir autant de complications dans cette gamme de prix. Son côté vintage est plaisant mais peut faire un peu vieillot. Ce n’est pas une montre que l’on peut porter en toutes occasions. Côté négatif, je déplore l’imprécision des index. Il y a bien un chemin de fer circulaire mais qui ne correspond pas aux minutes. De plus, l’inscription des dates tout autour du cadran ainsi que son pointeur peut porter à confusion avec les minutes.

specs:
Heures, minutes, secondes, pointeur de date, phase de lune, Heart Beat

Diamètre: 40 mm
Epaisseur: 10 mm
Réserve de marche: 38 h
Année: 2017
Réf: FC-335MC4P5
Profondeur: 60 m


néo-vintage poétique

Je me surprends à regarder ma montre pendant de longues minutes le coeur.battant es visible grâce au cadran ajouré, le guillochage central es magnifique ce qui donne une profondeur au cadran . Les aiguilles sont très belles de type Bréguet (aiguilles à pomme évidée) la phase de lune es également très bien réalisée .

Le charme de la scie sauteuse 

L’OsterQuartz modèle 17014 est un trésor à plusieurs titres:
36mm. d’or gris, la lunette brille de mille feux, cannelée pour les connaisseurs, les 3 aiguilles également en or blanc, le petit détail qui change tout à mon goût, le reste, boîtier, bracelet Jubilé et fermoir sont en acier, la forme du boîtier avant-gardiste, puisque déjà sur le marché Rolex dans les années 1930, puis 1940 sous les noms de Rolex Viceroy, puis l’Oyster Imperial, donc l’OysterQuartz avec son design de 1977 est un modèle relativement jeune en comparaison. 
Imaginez la philosophie Rolex est totalement respectée de 1977 à 2002 années de production, son design n’a pas changé, seul quelques détails sont arrivés, tel que les gravures sur le rehauts (la couronne à midi, Rolex, Rolex, Rolex, Rolex faisant tout le tour du rehaut puis le numéro de série à 6 heures). 
Le Luminova, remplaça le tritium, puis cela sera tout. 
L’OysterQuartz DateJuste est tellement incroyable pour moi qui ne jurait que par les mouvements mécaniques à remontage automatiques Ou à remontage manuel, et un jour dans un article je suis tombé sur un modèle référence 17000 le modèle le plus simple, mais nullement un modèle bas de gamme, toutes les Rolex sont de précieuses montres et toutes d’exceptions, puis en cherchant, parce que ce n’est pas très aisé de trouver ce modèle, je suis tombé sur un modèle qui au début me paressait terne, puisque le cadran est noir, mais quelle classe, sur le poignet elle est absolument sublime, les réglages sont hyper simple. Bref le mouvement 5035 à quartz est à la pointe de tous points de vue. Niveau technologique, un oscillateur 32KHz et un mouvement à quartz thermo-compensé. Pour ceux qui connaissent la bête, c’est le Saint Graal, pour les autres, explication; cela signifie que la montre est d'une précision folle, (de ouf pour 2024), car le quartz est gardé à température constante. Niveau Finitions, il faut le voir pour le croire mais le mouvement de l’Oysterquartz est fini comme un mouvement mécanique, à base de côte de Genève, de perlage, j'en passe et des meilleurs. Elle fonctionne avec une pile qui se changera entre 24 et 36 mois, avec changement des joints, pour son étanchéité, ce petit travail se fait chez Rolex pour être sûr que la montre est et restera étanche à 100%. 
Si je devais convaincre quelques-uns des lecteurs, je dirais simplement que c’est une Rolex, les connaisseurs de la marques comprendront, les autres tant pi…!!
Mais quel plaisirs incommensurables d’avoir l’honneur de posséder un tel modèle. 

Confort au delà du visuel

Cherchant une montre bronze à prix contenu je me suis naturellement tourné vers cette aquascaphe
Joliment gravée le fonds de boîte avec un plongeur on est dans les codes de Baltic
Couleur chocolat original avec un joli fumé notamment par beau temps
Couronne facilement manipulable avec un protège couronne 
La patine se fait très rapidement en moins de 15 jours on passe d’un doré à du noir rapidement pas de panique ☺️
Deux bémols le bracelet pas confortable à éviter et les marques du bracelet qui sont visibles sur le fonds de boîte problème connu chez Baltic 

Bronzement votre - prix contenu

Voilà une montre qui s'inspire (au moins son boitier) de l'OP en 36mm. Mais elle rajoute sa part d'histoire en s'inspirant également (et surtout) de la Smiths A454 utilisée dans les années 50 lors d'expéditions trans-arctiques. Elle en reprend l'essentiel du cadran avec ses indices en chiffres arabes, superbement réalisés et disposant de ce qu'il faut de matière photo-luminescente, et ses aiguilles seringues bleutées ainsi que la trotteuse rouge.
Le boitier en 36mm était le challenge de cet achat : valider une dimension contenue sur mon poignet de 18cm. Et le challenge est réussi tant cette montre est agréable à porter tout en restant bien présente. Le boitier bénéficie de flancs bombés polis rappelant l'OP de la célèbre marque à la couronne de Bienne, de corne brossées et d'une lunette entièrement polie : ça c'est pour la présence au poignet. Le cadran couleur crème est très lisible (super-luminova sur les indices et les aiguilles, y compris pour la trotteuse Lolli-pop.
Les dimensions : 36mm de diamètre donc, 43,5mm de haut, 11,3mm d'épaisseur, 20mm de largeur de bracelet.
La montre est livrée avec un bracelet triple-maillons dans un mix de style Oyster/BB58 du plus bel effet (ça lui va à ravir) et d'un cuir vintage en suède à la boucle malheureusement trop grossière.
Le mouvement est un sérieux Miyota 9039, étanchéité 100m, couronne vissée, antimagnétisme de 20000A/m.
C'est la montre que je porte le plus, prouvant que ses petits 36mm suffisent amplement. d'autres PRS-25 à venir donc tant celle-ci me convient !


PRS-25 Everest Expedition - 36mm

Tout le design de la Polerouter d'Universal Genève dans des déclinaisons de coloris très tendances !
La production au compte-gouttes de TimeFactors à Sheffield délivre ces petites pépites aux caractéristiques sérieuses : mouvement Miyota 9039, antimagnétisme de 20000A/m (ou 250 Gauss, pour une Polerouter il faut au moins cela, mais on est loin des 1000 Gauss de la Rolex éponyme), couronne vissée, étanchéité 100m, dimensions bien balancées sur mon poignet de 18cm (38,5mm de diamètre, 20mm de largeur de bracelet, 46,75mm de hauteur, 12,3mm d'épaisseur). Et que dire de l'esthétique caractéristique du sublime modèle de Gérald Genta ? Cette montre est superbe, seule le bracelet en grain de riz est un peu trop pompeux pour cette montre, mais elle se plaît sur bon nombre de bracelet en cuir !
Son gros défaut provient d'une lisibilité un peu faible de son cadran : les aiguilles polies contrastent faiblement avec le cadran soleillée (en tout cas dans sa version bleue ciel que je possède). L'absence de lume cantonne en outre cette montre à un rôle de montre habillée, gâchant un peu ses origines d'aventurière.  

Hommage à la Polerouter

Pas particulièrement attiré par les modèles à bracelet intégré cette Direnzo DRZ04 Mondial v2 fait pourtant partie de mes montres préférées. On y retrouve la qualité de la marque (les alternances de surfaces brossées et polies ce petit chanfrein délimitant bien la forme du boitier), un design original aux nombreux détails propres au designer (les indices surélevés parfaitement intégrés au sein d'un cadran à la forme particulière d'assiette creuse - génial). La finesse du boitier (10,8mm) et son superbe bracelet participent à un excellent confort. Encore une superbe réalisation de son designer Sergio. 
Le bracelet additionnel en caoutchouc transforme sa personnalité classe en une montre de sport élégante.
Je regrette seulement avoir craqué à la mode du Tiffany blue après avoir longuement hésité avec la version jaune, cette dernière rendant la Mondial encore un peu plus exclusive !

Direnzo Mondial Tiffany blue

Une superbe plongeuse au design néo-rétro mêlant des dimensions parfaites (40 de diamètre, 48 de corne à corne, 20 de largeur de bracelet, 12,5mm d'épaisseur).
Le cadran reprend le principe de l'eclipse avec la trotteuse qui court sur la périphérie du cercle intérieur et cache la date à 6h. Le rehaut est courbe comme, une assiette creuse, et les indices surélevés sont parfaitement finis. Ces indices blancs ainsi que les marques blanches de la lunette (tout-deux luminescents) contrastent parfaitement avec les tons gris/noirs. La finition du boîtier est également de très bonne qualité : les flancs brossés ressortent grâce à un chanfrein poli du plus bel effet. 
Le bracelet de type "Oyster" est également bien fini s'intègre parfaitement avec le reste du design.
La montre dégage une qualité générale bien au-delà de son prix tout en restant très discrète. Une réussite !

Magnifique plongeuse néo-retro

Une découverte d’une micro marque qui nous plonge dans les codes du vintage avec un prix contenu 
Les aiguilles et le cadran et le gilt propose nous plongent directement dans les années 60
Le bracelet avec vis est facile pour un ajustement aux petits oignons ainsi que 3 micro réglages si nécessaire 
Le package fourni est à la hauteur pochette ainsi que tube fourni pour enlever les micro rayures sur ce verre en hesalite 
Bref une belle découverte 
Réglage couronne vissée très facile d’accès par rapport à des montres beaucoup plus chères 

Plongée dans le passé 

je possède cette Baltic Aquascaphe depuis maintenant un an et demi. je m'en sépare plus, je l'a porte quotidiennement et j'en suis absolument ravis. C'est proportion son idéal et elle est d'une robustesse très agréable et qui met en confiance quand on la porte quotidiennement.  

j'ai été séduit par son designed et ses proportions qui se rapprochent des plongeuses vintage avec en bonus la fiabilité des montres moderne. 

Bonne alternative quand le budget ne peut pas atteindre les grandes maisons de l'horlogerie. 

La toolwatch idéale

La Michel Herbelin Odyssée est une montre à quartz modèle 3 aiguilles date son boîtier mesure 41mm de diamètre , étanche à 10 ATM. Sa lunette hexagonale son bracelet intégré et les vis apparentes nous rappellent une certaine Royal Aok. Bien que ça ne soit pas la montre la plus onéreuse et originale de ma collection c’est une montre que je porte régulièrement. Son bracelet est assez confortable et le boîtier relativement fin. Celle-ci se pose plutôt bien sur le poignet. 

Michel Herbelin Odyssée Référence 12230

Un cadran parmi les plus réussit chez ROLEX défini cette plongeuse hors norme, 44mm et 210gr sur un poignet mini de 17,5mm, c'est du costaud! du brutal et du mastoc, mais pas que un bracelet parmi les plus réussis, fin avant l'arrivée de sa remplaçante 126660, trop large à mon goût, cette pièce exceptionnelle produite 4 ans entre 2014 et 2018, bénéficie d'avancée technologiques (l'ajustement de sa boucle, la profondeur à laquelle elle pourrait accompagner une plongée, sa robustesse et sa précision (le fameux 3135 COSC)), elle est une référence ayant perdu de sa superbe avec la 136660 (3eme génération de Deep-sea). Elle me faisait rêver, elle est hyper confortable, lisible et reconnaissable sans son cyclope. Un must!

Captivante!

Après avoir acquis une ZRC GF41163 je suis heureux de vous présenter un modèle beaucoup plus confidentiel. Ma nouvelle ZRC GF300 GIGN 1000 mètres —/50 . Les liens familiaux sont respectés mais elle est tellement différente dans les détails. C’est une montre primitive dans la modernité.
Je vous laisse la décortiquer…

plongeuse aventurière dans l’action 

Cette Tool Watch est parfaite sur le pont d'un voilier et à la pêche. Très légère et fine, elle se fait oublier lors des manœuvres, mais garde une excellente lisibilité. Elle est remarquée lorsque les manches sont relevées, car elle a de la gueule. Par contre, l'antireflet du verre est mauvais, elle fait beaucoup de bruit et elle avance pas mal. On lui pardonne ces quelques petits défauts, vu son prix contenu.

Montre légère, très lisible et parfaitement étanche.

J' ai acheté cette montre en 2019 à un moment où l' on trouvait encore quelques modèles chez les A.D.
Agréable à porter, comme toutes les Rolex, je la trouve un peu grande. Bien que j' ai un poignet pouvant accepter les montres de bonne taille (18 cm), ma préférence va aux petites montres. La taille idéale pour moi c'est 36 mm.


Jolie Rolex au cadran rhodium

Il s'agit là d'une 16600 de 1995 dans son 'jus' N.O.S, une pièce sobre et efficace, un outil devenu une pièce de collection, toutes les caractéristiques de la famille de plongeuses Rolex avec le 3135 dans sa boîte, une date sans cyclope, un petit gabarit portant plus sur le 39 que le 40mm, une dizaine de grammes de plus qu'une Sub date (comptez 144g), un plaisir sur le poignet , des index tritium qui se sont patinés avec le temps, des cornes percées, une lunette en aluminium, quel charme!...

Hypnotique

La Deepsea Challenge est une pièce de collection représentant ce que techniquement Rolex  fait de mieux en terme de montre de plongée et pourtant elle parait inutile tant elle est disproportionnée.
C'est également un hommage à la plongée de James Cameron en 2012 lorsqu'il est descendu seul à 10898 mètres de profondeur dans la fausse des Marianes (Pacifique) dans le Deepsea Challenge, un sous-marin de 7m3 et 11T8 avec le soutien de Rolex qui a positionné sur un bras , une Deepsea Challenge acier 12000 (2h36 de descente et apres quelques heures passées dans les abysses pour prélever quelques échantillons de la nature sous marine, la remontée a duré 70mn) un record en solitaire venait d'être établi.
Cette pièce commémorative sortie en Novembre 2022 est composée de Titane grade 5 pour 250g contre 211g à une Deepsea 44mm (ce qui permet d'amoindrir son poids de 30% par rapport à la version acier utilisée en 2012), cela en fait la première pièce produite par Rolex intégralement en Titane, elle est équipée du mvt 3230 pour 70h de réserve de marche, son diamètre de 50mm en fait une montre hors-norme difficilement portable par le commun des mortels. En tant que collectionneur, c'est un réel plaisir de posséder une telle pièce et  pouvoir la comparer aux Sub, SD et deepsea. 

Démesure

Probablement l'un des cadrans les plus lisibles de la gamme chronographes proposée par TUDOR, la sobriété des index , les aiguilles qui ressortent bien, génération tritium, la date et le cyclope, la lunette bidirectionnelle type Explo 2, son mouvement ETA d'une précision redoutable (quand il est entretenu et réglé aux petits oignons), un chronographe 30mn et 12heures. On est là avec la génération dite de transition, elle suit les Big Block 94XXX et 79XXX marqués Oysterdate et précède les Princedate. On est donc en 1995 avec une couronne de remontoir et un fond de boite Rolex mais le bracelet est déjà logoté Tudor et courant 1998, cette série aura adopté les logos Tudor sur la couronne et le fond de boîte avant de passer sur bracelet jubilé sur cette fin de décennie. Une pièce historique dans un gabarit contenu de 40mm qu'on associe souvent à celui du Daytona pourtant il ne s'agit pas de la même boîte. Son poids est contenu (135g) comme une Sub. Cette pièce est un régale pour les yeux et pour les amateurs de chrono comme moi.

OysterDate Chrono

Sobriété, chaleur du titane, ses index or, son cadran anthracite et un mouvement de qualité COSC, voilà Longines revenir sur le devant de la scène.
Semble t'il depuis l'apparition de cette gamme Spirit que cette illustre manufacture devenue l'une des marques du groupe SWATCH souhaite à nouveau faire partie du gratin de l'horlogerie et concurrence TUDOR. Ce modèle avant son cadran ouvert donne le sentiment de faire plus grand que ses 40mm et le poids (moins de 100gr) est déconcertant, à qui apprécie sentir sa montre au poignet, passez votre chemin! 

Lisible!

Défait d'une jolie 16610LV quelques années plus tôt, j'ai décidé à la naissance de ma fille en 2016 de m'offrir la 116610LV (la fameuse Hulk), il faut remettre cette Submariner dans son contexte de l'époque, elle était décriée, peu la trouvaient désirable et ses ventes représentaient 1 LV pour 8 Sub. Le virage prit par l'horlogerie en 2017 (les réseaux sociaux , la demande grandissante des femmes pour ce type de modèle..) a considérablement redistribué les cartes à tel point que les Hulk ont vu leurs demandes augmenter jusqu'à exploser en seconde main lors de son remplacement en 2020 par la 126610LV. Il faut reprendre les caractéristiques d'une Sub Date LN (150gr, 40mm, Oyster, mvt auto 3135 48h de marche, lunette cerachrom, étanchéité à 300m ) avec une différence fondamentale, son cadran soleillé vert de toute beauté et sa lunette en cerachrom vert, cette dernière est devenue une vedette parmi les plongeuses et notamment une référence dans la gamme des Sub.
Un jour viendra où ma fille en héritera.

Hypnotique!

A sa sortie en 2017, cette nouvelle SD 126600 venait remplacer 50ans après l'apparition des premières SD (une génération entière de plongeuses abouties en 40mm) et surtout, la récente 116600 sortie pourtant à peine 3 ans plus tôt.
Signes extérieurs: 43mm, une signature rouge et un cyclope, pourquoi ces changements, le cyclope ne me semblait pas avoir sa place ici, la signature des plongeuses de l'extrême ne se trouvait-elle pas dans le fait qu'elles possédaient une date sans cyclope?.. et les 40mm étaient parfaits.
 Pourtant 4 ans plus tard, j'ai fait l'acquisition de cette nouvelle génération de SD et j'avoue maintenant beaucoup l'apprécier, techniquement très aboutie (183gr, 1220m, un bracelet oyster très agréable et réglable facilement, un mvt permettant de passer à 70h de réserve de marche et un cyclope bien utile pour qui ne voit pas bien), au final cette plongeuse est robuste, lisible, précise et marque le changement probablement pour satisfaire les marchés américains et orientaux. Je recommande ce modèle à ceux bénéficiant d'un poignet minimum de 17,5.

Convaincante!

Cette SD céramique 116600 apparait en 2014 (40mm pour 165gr) et fait surprenant, Rolex la retire du catalogue à peine 3 ans après sa sortie. Cela fait d'elle l'une des Rolex produitent sur le plus faible nombre d'années. Elle bénéficie de sa propre boîte (étanche à 1220m) et bracelet avec un mouvement automatique commun aux Sub date de l'époque . Plus résistante aux chocs que la 16600 grâce à sa lunette céramique, cette dernière ne devrait pas subir les affres du temps qui passe. Elle a une personnalité qui lui est propre avec un saphir qui ressort légèrement au dessus de la céramique marquée toutes les minutes, une impression gravée sur le fond de boîte contrairement aux Sub. Un modèle aux dimensions appropriées aux morphologies européennes, une bête de précision et prévue pour atteindre les profondeurs inhumaines des océans. Développée à la base avec les plongeurs de la COMEX notamment pour les techniciens plongeant en saturation sur des plateformes pétrolières basées en haute mer. Un modèle de plus exceptionnel réalisé par la manufacture Rolex.  

Equilibrée!

La céramique mate bleue associée au cadran bleu mat, la boîte et le bracelet titane de nuance chaude donne à  cette montre un caractère bien trempé! son mouvement manufacture apparu en 2015 avec cette version bleue (au préalable, elle n'existait qu'en noir équipée d'un ETA) est plutot légère pour la taille de cette plongeuse en 42mm (142gr) permettant avec sa vave hélium une étanchéité à 500m. Hyper lisible la nuit, un bracelet des plus fonctionnels du marché avec sa rallonge brevetée s'adaptant naturellement à la grosseur du poignet selon les  températures, je regrette qu'elle ne bénéficie pas d'un cyclope permettant une plus grande lisibilité de la date et une couronne plus large. Le titane de Tudor pour quelqu'un de précotionneux est résistant, ne marquant pas plus que cela, une gomme bleue permet de rattrapper les micro rayures mais reste moins facile d'entretien que l'acier une fois des rayures profondes apparues. Sinon c'est une montre exceptionnelle à avoir en tool watch ou dans une collection de plongeuses. Les prix ont largement augmentés depuis sa sortie en 2012 passant de 3380€ à 4860€ en 2023.

Poids contenu!

Possesseur de la précédente 216570 (aiguilles "fantômes"), revendue en 2021, je me suis rendu compte que ce modèle me manquait beaucoup! je me suis orienté en ce début d'année vers sa descendante, la 226570 esthétiquement similaire. Toujours sobre (brossage de la lunette, d'une partie de la boîte et du bracelet), sa lisibilité (42mm, des aiguilles larges, une date sous cyclope, une deuxième heure sur base 24H et son étanchéité à 100M rendent cette montre vraiment polyvalente. Confortable au porté, pourvue de l'easylink permettant de gagner en un clin d'oeil 5mm sur la longueur du bracelet, précise avec une moyenne de plus ou moins 1 seconde / jour , une autonomie de 3 jours devenue un standard automatique aujourd'hui et un poids de 158gr, cette Explorer 2 est dans l'air du temps et de toutes les sorties, bien heureux de ne pas la voir pourvue d'une lunette céramique. Je la préférerais en 40mm pour quelle soit encore plus sobre mais elle passe encore bien sur mon poignet de 17,5cm. Une valeur sûre encore peu connue.

Polyvalente!

J’ai eu la chance d’acquérir cette pièce il y a un peu moins de 3 ans maintenant, depuis je ne l’ai jamais retirée de mon poignet, je la porte H24, travail, sports, sorties. Sa nature professionnelle, son confort de porté facilement ajustable, son cadran soleillé bleu qui lui donne toutes les nuances de Bleu, et le fait qu’elle soit Rolesor jaune en font une montre qui se prête à toutes les situations. Mon coup de cœur qui est devenu mon inséparable, cela laisse peu de place malheureusement en ce moment à mes autres montres. 

My one and only Daily Watch 

Modèle seiko Sea lion m55
Calibre automatique année 1965.
Avec son cadran minimaliste, ses index appliqués de forme cubique et son cadran soleillé gris, elle paraît simple mais embarque la date , le jour et son calibre 6206 en finition dorée de 26 rubis et la protection diashock .
Le boîtier quant à lui est simple aussi avec sa couronne intégrée à 15h, elle est simple et intemporelle.
Son fond de boîte vissée ou apparaît l’Otarie et les principales caractéristiques du calibres tout un roman.
Elle est sublime, malgré les traces du temps visibles sur le cadran.

Seiko sea lion M55 

Voilà une pièce plus rare que sa soeur Sub 16610 dont le cyclope n'est plus présent ici, en revanche une soupape Hélium fait son apparition sur la tranche opposée au remontoir, la SD ou Sea-Dweller tolère des plongées en saturation avec ses 1220m (contre 300 à la SUB), un cadran noir profond , sa lunette en aluminium noir comme sur toutes les Rolex 5 chiffres, sa taille contenue à 40mm, une épaisseur plus importante que sa soeur (fond de boîte et saphir) peuvent selon la forme du poignet entrainer des avis divergeants quand au confort de porté, pour ma part je suis fan! un bracelet oyster avec boucle en métal embouti, une lisibilité confortable (même si moins aboutie que les versions récentes maxi-dial), voilà une pièce portable en toutes situations.

Sobre!

Seule véritable GMT possédée, acquise alors que la Pepsi céramique n'était pas encore disponible à la vente, je lui préfèrerais aujourd'hui le jubilé, pourquoi? ces maillons centraux poli-miroir.. une catastrophe au quotidien tant les moindres erraflures apparaissent alors le poli-miroir sur le bracelet, oui...en photos neuve de stock! Pour revenir à notre GMT, celle-ci est étanche à 100m comme la pluspart des Rolex, une finition irréprochable, la précision COSC au rdv, une montre qui s'ajuste bien, se fait discrète avec ses 40mm, une jolie pièce polyvalente et quelque peu clinquante.

Brillante!

Smiths Watches est une marque horlog&egrave;re britannique historique qui est particuli&egrave;rement connue pour ses montres de gousset puis ses montres-bracelets. Fond&eacute;e en 1851 par Samuel Smith, l'entreprise a d'abord commenc&eacute; en tant que fabricant d'instruments de pr&eacute;cision pour le commerce maritime avant de se lancer dans la production de montres.
La marque Smiths a connu de nombreux succ&egrave;s, notamment en 1953, lors de la premi&egrave;re ascension r&eacute;ussie de l'Everest par Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay le 29 mai 1953. La montre-bracelet Smiths Deluxe qu'ils portaient est devenue c&eacute;l&egrave;bre pour avoir r&eacute;sist&eacute; aux conditions extr&ecirc;mes de l'ascension, notamment gr&acirc;ce &agrave; des huiles particuli&egrave;rement r&eacute;sistantes au froid. Cette montre est maintenant l'une des plus recherch&eacute;es par les collectionneurs de montres vintage, &agrave; l'instar de la <a title="Page Rolex Explorer " href="https://www.dialicious.com/rolex/explorer">Rolex Explorer</a>&nbsp;ont le prototype accompagna &eacute;galement les deux aventuriers dans leur &eacute;pop&eacute;e.
Smiths a &eacute;galement produit la premi&egrave;re montre enti&egrave;rement britannique, et pendant de nombreuses ann&eacute;es, elle a &eacute;t&eacute; la seule entreprise britannique &agrave; fabriquer ses propres mouvements. Smiths a produit des montres pour l'arm&eacute;e britannique et a m&ecirc;me fourni des chronom&egrave;tres pour les v&eacute;hicules militaires et les avions.
Cependant, dans les ann&eacute;es 1970, face &agrave; la concurrence croissante de l'industrie horlog&egrave;re suisse et &agrave; l'&eacute;mergence des montres &agrave; quartz, Smiths a cess&eacute; de produire des montres.
Mais en 2010, la marque a &eacute;t&eacute; ressuscit&eacute;e par Timefactors, une entreprise dirig&eacute;e par Eddie Platts, un passionn&eacute; de montres. Aujourd'hui, Smiths produit &agrave; nouveau des montres, notamment des r&eacute;&eacute;ditions de mod&egrave;les classiques comme la montre Everest. Elles sont c&eacute;l&egrave;bres pour leur esth&eacute;tique vintage, leur qualit&eacute; et leur pr&eacute;cision. Les montres Smiths actuelles reprennent beaucoup de l'ADN de la marque, notamment en ce qui concerne l'attention port&eacute;e aux d&eacute;tails et la fiabilit&eacute;.
Au fil des ans, Smiths Watches a laiss&eacute; une marque ind&eacute;l&eacute;bile dans l'histoire de l'horlogerie britannique, gr&acirc;ce &agrave; ses r&eacute;alisations et &agrave; sa r&eacute;putation historique. Aujourd'hui, la marque continue de perp&eacute;tuer cette tradition, produisant des montres simples, comme la <a title="Page Smiths Everest" href="https://www.dialicious.com/smiths/everest">Smiths Everest</a> et la <a title="Page Smiths Trans-Global" href="https://www.dialicious.com/smiths/trans-global">Smiths Trans-Global</a>, principalement &eacute;quip&eacute;es de calibres japonais Miyota &agrave; des tarifs inf&eacute;rieurs &agrave; 500 &euro;. Les mod&egrave;les vintage de la marque peuvent &ecirc;tre trouv&eacute;s &agrave; partir de 500 &euro; jusqu'&agrave; plus de 3,500 &euro; pour une Smiths Deluxe en parfait &eacute;tat.
(Mise &agrave; jour Novembre 2023)

En 1953 Sir Edmund Hillary et Tensing Norgay devinrent les premiers hommes à gravir l'Everest. L'histoire est assez connue chez les amateurs de montres car largement partagée par le leader du marché : Rolex équipait les alpinistes avec des Oyster Perpetual conçues spécialement pour l'évènement. C'est la genèse du fameux modèle Explorer. Mais l'horloger suisse ne nous dit pas qu'il n'était pas seul sur l'affaire. Smiths équipait également l'expédition et les ragots vont jusqu'à dire que la marque anglaise était au poignet des alpinistes quand les Rolex dormaient au fond du sac. Disparue pendant la crise du quartz, Smiths a été revitalisée assez récemment et travaille sur des productions relativement faibles. Ironiquement, une partie de leur collection est constituée d'hommages à l'Explorer, ce que je trouve assez regrettable. Cette PRS-25 Everest Expedition est donc la descendante directe du modèle A404 d'époque, celui même porté par Hillary. Le cadran très similaire à la montre des années 50 a été logé dans un boitier de 36mm type Explorer vintage aux flancs bombés et aux cornes percées. La qualité de fabrication est excellente : verre saphir, aiguilles bleuies thermiquement, mouvement Miyota série 9000... en bref des spécifications exemplaires pour une montre de cette gamme (moins de 500€). Et il ne s'agit pas que d'une bonne montre. A la fois historique et confidentielle, cette Smiths est un objet extrêmement intéressant à posséder. Une pièce désirable mais désirée par personne : c'est l'Explorer dédiée à ne pas briller en société, celle qu'on porte pour se faire un clin d'œil à soi-même.

PRS-25 Everest Expedition

La marque Ollech &amp; Wajs a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e en 1956 par Joseph Ollech et Albert Wajs &agrave; Zurich en Suisse. Albert &eacute;tait charg&eacute; de la conception, de l&rsquo;ing&eacute;nierie et de la fabrication des montres, tandis que Joseph s&rsquo;occupait du marketing et de la vente au d&eacute;tail. Avant de cr&eacute;er leur propre montres sous la marque Ollech &amp; Wajs, ils ont commenc&eacute; leur activit&eacute; en 1954 en fabriquant des bracelets en acier pour d&rsquo;autres marques. La marque est connue pour avoir distribu&eacute; des montres &agrave; des unit&eacute;s de l&rsquo;arm&eacute;e am&eacute;ricaine pendant la guerre du Vietnam et pour avoir gagn&eacute; sa renomm&eacute;e aupr&egrave;s des plongeurs et pilotes du monde entier.
Apr&egrave;s 12 ans de n&eacute;gociation et apr&egrave;s avoir &eacute;t&eacute; son distributeur pour le march&eacute; fran&ccedil;ais, en 2017, Charles Le Menestrel, un passionn&eacute; d&rsquo;horlogerie, rach&egrave;te la marque. La gamme actuelle comprend des mod&egrave;les comme la Ollech &amp; Wajs P-101 et la <a title="Page Ollech &amp; Wajs P-104" href="https://www.dialicious.com/ollech_&amp;_wajs/p-104">Ollech &amp; Wajs P-104</a>, la <a title="Page Ollech &amp; Wajs C-1000" href="https://www.dialicious.com/ollech_&amp;_wajs/c-1000">Ollech &amp; Wajs C-1000</a>, la <a title="Page Ollech &amp; Wajs Ocean Graph" href="https://www.dialicious.com/ollech_&amp;_wajs/ocean_graph">Ollech &amp; Wajs Ocean Graph</a> et la Ollech &amp; Wajs Navichron.
<h2>Combien co&ucirc;te une montre Ollech &amp; Wajs ?</h2>
Les prix des montres Ollech &amp; Wajs &eacute;voluent et diff&eacute;rents selon les mod&egrave;les. La plupart co&ucirc;tent entre 1,500 &euro; et 2,000 &euro; selon les mod&egrave;les et les finitions. Comptez 1,300 &euro; pour une Ollech &amp; Wajs 350CI et pr&ecirc;t de 2,300 &euro; pour une Ollech &amp; Wajs Navichron S Chronographe. Le march&eacute; de l'occasion est &eacute;galement une opportunit&eacute; &agrave; regarder pour acheter une Ollech &amp; Wajs moins ch&egrave;re. Les mod&egrave;les Vintage notamment les Ollech &amp; Wajs Navichron et <a href="https://www.dialicious.com/ollech_&amp;_wajs/astrochron">Ollech &amp; Wajs Astrochron</a>, sont tr&egrave;s pris&eacute;es des collectionneurs et ils convient de bien se renseigner sur le vendeur avant de franchir le pas de l'acquisition d'une vintage.
Ollech &amp; Wajs est une marque de montres ind&eacute;pendante et produit plusieurs centaines de montres par an, tous mod&egrave;les confondus. Pour choisir une Ollech &amp; Wajs qui vous correspond le mieux,&nbsp;les avis clients Dialicious sont une pr&eacute;cieuse ressource pour &eacute;valuer chacun des diff&eacute;rents mod&egrave;les &agrave; travers l'exp&eacute;rience r&eacute;elle des clients.
(Mise &agrave; jour Octobre 2024)

Avis Smiths Everest : Classe, impressionnante et éternelle

PRS-25 Everest Expedition - 36mm