Pour ma collection, je cherchais une montre d’aviation. Mon choix s’est vite porté sur un modèle emblématique: la Navitimer!

J’ai d’abord étudié très longtemps tous les modèles car il y en a une pléthore. Il était alors difficile de faire un choix. Les nouveaux modèles sont très réussis mais je préférais dénicher une perle rare sur le marché de seconde main, une version unique de cette montre iconique.

J’ai resseré mes recherches sur le modèle Cosmonaute pour plusieurs raisons. D’abord parce que c’est un modèle qui a une histoire fascinante. C’est le premier chronographe suisse qui a voyagé dans l’espace grâce à Scott Carpenter. Et c’est lui même qui a demandé à Breitling un cadran sur 24h afin de distinguer le jour de la nuit dans l’obscurité de l’espace. Cette spécificité me plaît car ça la rend originale et lisible qu’aux seuls initiés. D’autre part, cela rend les index plus serrés. Alors oui, c’est chargé, mais moi j’adore ça! Impossible de s’ennuyer en la regardant! Et parmi les modèles de Cosmonautes, cette référence a encore 2 trucs en plus. Premièrement, le guichet date qui n’était pas présent sur le modèle original et deuxièmement, le chronographe est muni d’une fonction flyback.

Le cadran et un “reverse panda”, fond noir et sous-cadrans blancs, avec des accents de  rouges à la fois sur la pointe de la trotteuse ainsi que sur les deux échelles de la règle à calcul. À midi on retrouve le logo Breitling “Ailes et Ancre” ainsi que les mentions “Chronomètre” et “Automatic” qui attestent que le mouvement est certifié COSC. Ce dernier est un mouvement Breitling Cal. 22 sur une base ETA 2892 modifiée avec un module flyback Dubois Depraz. Les aiguilles sont de type bâton effilées avec un revêtement luminescent et l’aiguille du chronographe a une pointe de flèche rouge et un contrepoids en forme du logo Breitling “B avec ancre”. Sur le fond de boîte, on retrouve le logo Breitling “Ailes et Ancre” ainsi qu’une échelle de conversion Celsius-Farenheit, petit détail que je trouve fort intéressant. Enfin, ce modèle est équipé d’un bracelet pilote à 7 mailles emblématique de la marque. Je le trouve très agréable à porter car il épouse parfaitement le poignet mais c’est une galère pour l’ajuster soi-même. Autre point négatif, le fermoir que je trouve difficile à ouvrir et pas pratique à l’usage.

La spécificité de la Navitimer est bien entendu sa règle à calcul et quand on sait s’en servir, c’est un réel plaisir de l’utiliser. Outre les multiplications et les divisions, elle permet d’effectuer des règles de 3, de calculer des pourcentages, de convertir des Miles en Kilomètres ou des Francs suisses en Dollars américains. Sur ce modèle, il y a même une deuxième échelle pour les conversions de minutes en heures, ce qui est assez pratique. 

Pour ce qui est du négatif, je suis assez déçu par la qualité du mouvement. Je dois avouer que la fonction flyback ne fonctionne pas toujours, même en étant bien remontée et même après la révision effectuée chez Breitling. Le SAV de la marque laisse à désirer. Je trouve également que le chrono manque de vitesse de réaction. C’est probablement dû à ce mouvement modifié.

Pour finir, mon avis sur la marque Breitling:
C’est une marque qui me fait rêver. On lui associe le monde de l’aviation, de l’aventure et des exploits, notamment le tour du monde en ballon. Georges Kern a su redynamiser cet héritage et lui donner un look retro-chic-décontracté qui plaît aux jeunes. 



Specs:
Cadran 24 heures, Lunette bidirectionnelle avec règle à calcul, Chronographe avec fonction flyback, petites secondes à 3 heures, date à 4 h 30.

Diamètre:  41,5mm
Epaisseur:  14,4mm
Réserve de marche: 42 h
Année: 2007-2011
Réf: A22322
Profondeur: 30 m
Boîte en acier
Glace saphir 
Mouvement automatique Breitling Cal. 22 (base ETA 2892 et module flyback Dubois Depraz) certifié COSC


For my collection, I was looking for an aviation watch. I quickly chose an iconic model: the Navitimer!

I first studied all the models for a long time because there are so many. It was then difficult to make a choice. The new models are very successful but I preferred to find a rare gem on the second-hand market, a unique version of this iconic watch.

I narrowed my research on the Cosmonaute model for several reasons. First because it is a model with a fascinating history. It is the first Swiss chronograph to travel into space thanks to Scott Carpenter. And it was he himself who asked Breitling for a 24-hour dial in order to distinguish day from night in the darkness of space. I like this specificity because it makes it original and readable only to insiders. On the other hand, it makes the indexes tighter. So yes, it’s loaded, but I love it! It’s impossible to get bored looking at it! And among the Cosmonaut models, this reference has 2 more things. First, the date window that was not present on the original model and second, the chronograph is equipped with a flyback function.

The dial is a “reverse panda”, black background and white subdials, with red accents on both the tip of the second hand and on the two scales of the slide rule. At noon we find the Breitling “Wings and Anchor” logo as well as the words “Chronometer” and “Automatic” which attest that the movement is COSC certified. The latter is a Breitling Cal. 22 movement on an ETA 2892 base modified with a Dubois Depraz flyback module. The hands are of the tapered baton type with a luminescent coating and the chronograph hand has a red arrowhead and a counterweight in the shape of the Breitling “B with anchor” logo. On the case back, we find the Breitling “Wings and Anchor” logo as well as a Celsius-Farenheit conversion scale, a small detail that I find very interesting. Finally, this model is equipped with a 7-link pilot bracelet emblematic of the brand. I find it very pleasant to wear because it fits the wrist perfectly but it is a pain to adjust it yourself. Another negative point, the clasp that I find difficult to open and not practical to use. 

The specificity of the Navitimer is of course its slide rule and when you know how to use it, it is a real pleasure to use it. In addition to multiplications and divisions, it allows you to perform rules of 3, calculate percentages, convert Miles to Kilometers or Swiss Francs to US Dollars. On this model, there is even a second scale for converting minutes to hours, which is quite practical. 

As for the negative, I am quite disappointed by the quality of the movement. I must admit that the flyback function does not always work, even when it is well wound and even after the service carried out at Breitling. The after-sales service of the brand leaves something to be desired. I also find that the chronograph lacks reaction speed. This is probably due to this modified movement. 

Finally, my opinion on the Breitling brand: 
It is a brand that makes me dream. It is associated with the world of aviation, adventure and exploits, in particular the round-the-world balloon trip. Georges Kern has been able to revitalize this heritage and give it a retro-chic-casual look that appeals to young people. 

Specs:
24-hour dial, Bidirectional bezel with slide rule, Chronograph with flyback function, small seconds at 3 o'clock, date at 4:30.

Diameter: 41.5mm
Thickness: 14.4mm
Power reserve: 42 hours
Year: 2007-2011
Ref: A22322
Depth: 30 m
Steel case
Sapphire crystal
Breitling Cal. 22 automatic movement (ETA 2892 base and Dubois Depraz flyback module) COSC certified


Breitling Navitimer Cosmonaute Flyback

J’avais d’abord été tenté par la T-Touch Connect Solar mais son diamètre imposant (47 mm) était rédhibitoire. Ainsi, lorsque la marque a sorti ce nouveau modèle dans une taille plus contenue, je n’ai pas hésité longtemps avant de l’acquérir.

Par rapport aux anciens modèles, on constate que le design de cette version est beaucoup plus épuré. Le cadran noir comporte juste des index et les indications des minutes se trouvent sur la lunette en céramique. Le boîtier est en titane et alterne avec des bords polis et brossés du plus bel effet. Les aiguilles sont à moitié squelettées et munies d’un revêtement Super-LumiNova pour une visibilité optimale dans l’obscurité.

J’ai choisi la version avec le bracelet en titane. Étonnamment léger, celui-ci comporte des maillons polis et brossés, ce qui lui donne un aspect distingué. Cependant, il a tendance à se rayer facilement. Le gros point positif est la possibilité d’effectuer des micros-ajustements sur la boucle, très utiles lorsque le poignet gonfle sous la chaleur. Enfin, on peut le changer assez facilement. J’ai donc également opté pour un bracelet noir en caoutchouc.

La glace saphir est annoncée comme inrayable mais a le défaut d’être particulièrement sujette aux traces de doigts. L’écran tactile permet désormais d’effectuer des balayages mais ça n’est pas toujours très réactif, il est souvent plus facile d’utiliser les boutons poussoirs. Je trouve que l’utilisation de la montre et l’organisation des menus ne sont pas très intuitifs. Contrairement à une Apple Watch où tout est logique et direct, il faudra ici passer par plusieurs sous-menus pour des actions simples ou lire le manuel pour comprendre des manipulations que l’on ne peut pas deviner.   

L’affichage de base de l’écran digital affiche le jour, la date et le nombre de pas. j’aurais préféré à la place l’heure digitale ou la possibilité de pouvoir choisir l’option que l’on préfère. 
Dans des conditions où on ne voit pas bien les aiguilles, si on veut voir l’affichage de l’heure digitale, on doit la chercher enfouie dans des sous-menus. ça n’est vraiment pas pratique. Tout comme pour lancer un chrono ou une alarme, il aurait été préférable de pouvoir le faire plus directement en réduisant le nombre de manipulations nécessaires.

Descendante de la famille T-Touch, on peut regretter que cette version abandonne des options qui faisaient sa marque de fabrique, comme la boussole, l'altimètre et le baromètre.
Ayant testé les fonctions d’activité, j’ai pu remarquer que les indications étaient plutôt approximatives (notamment la distance parcourue ou le dénivelé). De plus, le nombre de fonctions est relativement réduit. Une Apple Watch, par exemple, offre bien plus de possibilités, sera bien plus performante, plus intuitive et à un prix trois fois moins élevé.

Mais ça n’est pas ce que l’on demande à cette T-Touch Connect Sport. Car elle, c’est d’abord une vraie montre munie de 3 vraies aiguilles. C’est une belle pièce d’horlogerie helvétique traditionnelle que l’on a dopée avec de la technologie moderne. Son autre point fort, c’est sa réserve de marche. Fonctionnant à l’énergie solaire, sa batterie est quasiment illimitée en mode non-connectée et peut tenir 6 mois avec une utilisation normale.

Soyons clairs, cette montre est destinée à un public cible de niche. Les sportifs ayant besoin d’une smartwatch se tourneront vers d’autres modèles bien plus performants et beaucoup moins chers. Elle s’adresse plutôt à des personnes qui recherchent d’abord une belle montre.

Personnellement, je la trouve parfaite pour les voyages, quand on veut qu’une seule montre passe-partout. La journée, elle permet de mesurer son activité (sa distance parcourue, etc.) et recèle d’autres fonctions utiles comme les notifications. Le soir, elle peut  faire un peu habillée sans pour autant être trop tape-à-l’oeil. Et le gros avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin de la recharger!

Specs:
Calendrier perpétuel, Alarme, Heure, Fuseaux horaires, Heure d'été automatique, Chronographe, Chrono avec fonctions temps intermédiaire (SPLIT), Chrono tour (journal), Journal de bord chrono, Compteur de pas, Calories brûlées, Distance parcourue, Notifications, Alertes de connexion, Mode Eco, Mode veille automatique, vitesse, rythme, fréquence cardiaque, gain d'altitude, altitude, appels entrants, alertes de déplacement

Diamètre: 43.75 mm
Epaisseur: 13.5 mm
Réserve de marche: 42 h
Année: 2024
Réf: T1534204405100
Profondeur: 50 m
Boîte en titane antimagnétique
Lunette en céramique
Glace saphir tactile inrayable
Mouvement à quartz solaire 


I was initially tempted by the T-Touch Connect Solar but its imposing diameter (47 mm) was prohibitive. So, when the brand released this new model in a smaller size, I didn't hesitate long before buying it.

Compared to the old models, we can see that the design of this version is much more refined. The black dial has just indexes and the minute indications are on the ceramic bezel. The case is made of titanium and alternates with polished and brushed edges for a beautiful effect. The hands are half-skeletonized and equipped with a Super-LumiNova coating for optimal visibility in the dark.

I chose the version with the titanium bracelet. Surprisingly light, it has polished and brushed links, which gives it a distinguished appearance. However, it tends to scratch easily. The big positive point is the possibility of making micro-adjustments on the buckle, very useful when the wrist swells under the heat. Finally, it can be changed quite easily. So I also opted for a black rubber strap.

The sapphire crystal is advertised as scratch-resistant but has the disadvantage of being particularly prone to fingerprints. The touch screen now allows you to swipe but it is not always very responsive, it is often easier to use the push buttons. I find that the use of the watch and the organization of the menus are not very intuitive. Unlike an Apple Watch where everything is logical and direct, here you will have to go through several submenus for simple actions or read the manual to understand manipulations that you cannot guess.

The basic display of the digital screen displays the day, date and number of steps. I would have preferred the digital time or the possibility of being able to choose the option you prefer instead.
In conditions where you can't see the hands well, if you want to see the digital time display, you have to look for it buried in submenus. It's really not practical. Just like starting a stopwatch or an alarm, it would have been better to be able to do it more directly by reducing the number of manipulations required.

Descendant of the T-Touch family, we can regret that this version abandons options that were its trademark, such as the compass, the altimeter and the barometer.
Having tested the activity functions, I noticed that the indications were rather approximate (in particular the distance traveled or the difference in altitude). In addition, the number of functions is relatively small. An Apple Watch, for example, offers many more possibilities, will be much more efficient, more intuitive and at a price three times lower.

But that's not what we ask of this T-Touch Connect Sport. Because it is first and foremost a real watch equipped with 3 real hands. This is a beautiful piece of traditional Swiss watchmaking that has been boosted with modern technology. Its other strong point is its power reserve. Running on solar energy, its battery is almost unlimited in non-connected mode and can last 6 months with normal use.

Let's be clear, this watch is intended for a niche target audience. Athletes who need a smartwatch will turn to other models that are much more efficient and much less expensive. It is rather aimed at people who are looking for a beautiful watch first.

Personally, I find it perfect for traveling, when you only want one watch that goes everywhere. During the day, it allows you to measure your activity (distance traveled, etc.) and contains other useful functions such as notifications. In the evening, it can be a little dressed up without being too flashy. And the big advantage is that it doesn't need to be recharged!

Specs:
Perpetual calendar, Alarm, Time, Time zones, Automatic daylight saving time, Chronograph, Chrono with split time functions (SPLIT), Chrono lap (log), Chrono log, Step counter, Calories burned, Distance traveled, Notifications, Connection alerts, Eco mode, Auto sleep mode, speed, pace, heart rate, altitude gain, altitude, incoming calls, movement alerts

Diameter: 43.75 mm
Thickness: 13.5 mm
Power reserve: 42 h
Year: 2024
Ref: T1534204405100
Depth: 50 m
Antimagnetic titanium case
Ceramic bezel
Scratch-resistant tactile sapphire crystal
Solar quartz movement


Tissot T-Touch Connect Sport: une vraie hybride

Tissot T-Touch Connect Sport: a real hybrid

C’est la première montre à complications que je me suis offerte à l’occasion de la sortie de mon premier livre. À l’époque, je ne connaissais encore pas grand-chose à l’horlogerie à part les marques les plus connues. Je pensais d’abord m’offrir une Tissot squelettée à remontage manuel mais j’avais vu dans le magasin que pour le même prix, je pouvais avoir d’autres complications en plus, comme la date et la phase de lune. C’est cela qui m’a fait craquer pour cette Frederique Constant Classic Heart Beat Moonphase.

Le boîtier est en acier plaqué or jaune. Son cadran argenté est agrémenté d’un motif clous de Paris, ornementation obtenue par guillochage qui a la forme de têtes de clous pyramidales avec entre chaque clou des petits sillons. Il est partiellement squeletté avec une ouverture ronde à 12 heures que l’on appelle “Heart Beat” et qui permet, comme son nom l’indique, de voir le battement de cœur de la montre. À 6h, on retrouve un guichet de phase de lune. Les index sont munis de chiffres romains imprimés et les aiguilles sont de type Breguet, reconnaissables à leur petits ronds évidés de manière excentrique. Le fond de boîte est ouvert et permet de voir son rotor avec finitions Côtes de Genève, fameux motif composé d’une série de stries ondulées. Enfin, le bracelet est en cuir de veau avec motif crocodile.

Le point fort de cette montre est son rapport qualité-prix. Il est rare de voir autant de complications dans cette gamme de prix. Son côté vintage est plaisant mais peut faire un peu vieillot. Ce n’est pas une montre que l’on peut porter en toutes occasions. Côté négatif, je déplore l’imprécision des index. Il y a bien un chemin de fer circulaire mais qui ne correspond pas aux minutes. De plus, l’inscription des dates tout autour du cadran ainsi que son pointeur peut porter à confusion avec les minutes.

specs:
Heures, minutes, secondes, pointeur de date, phase de lune, Heart Beat

Diamètre: 40 mm
Epaisseur: 10 mm
Réserve de marche: 38 h
Année: 2017
Réf: FC-335MC4P5
Profondeur: 60 m


This is the first complicated watch that I bought for myself when my first book came out. At the time, I didn't know much about watchmaking other than the most famous brands. I first thought about buying a skeletonized Tissot with manual winding, but I saw in the store that for the same price, I could have other complications in addition, such as the date and the moon phase. That's what made me fall for this Frederique Constant Classic Heart Beat Moonphase.

The case is made of yellow gold-plated steel. Its silver dial is decorated with a clous de Paris motif, an ornamentation obtained by guilloché that has the shape of pyramidal nail heads with small grooves between each nail. It is partially skeletonized with a round opening at 12 o'clock called "Heart Beat" and which allows, as its name suggests, to see the heartbeat of the watch. At 6 o'clock, there is a moon phase window. The indexes are equipped with printed Roman numerals and the hands are Breguet type, recognizable by their small eccentrically hollowed-out circles. The case back is open and allows you to see its rotor with Côtes de Genève finishes, a famous pattern composed of a series of wavy streaks. Finally, the strap is made of calfskin with crocodile pattern.

The strong point of this watch is its value for money. It is rare to see so many complications in this price range. Its vintage side is pleasant but can be a little old-fashioned. It is not a watch that can be worn on all occasions. On the negative side, I deplore the imprecision of the indexes. There is a circular railway but it does not correspond to the minutes. In addition, the inscription of the dates all around the dial as well as its pointer can be confused with the minutes.

specs:
Hours, minutes, seconds, date pointer, moon phase, Heart Beat

Diameter: 40 mm
Thickness: 10 mm
Power reserve: 38 h
Year: 2017
Ref: FC-335MC4P5
Depth: 60 m


néo-vintage poétique

poetic neo-vintage

En 1999, Tissot sort la première montre tactile au monde: la T-Touch. En 2014, la marque innove encore avec la première montre tactile à énergie solaire: la T-Touch Expert Solar. Je me la suis offerte en 2017 à l’occasion de mes 30 ans. 
 
Avec son diamètre de 45 mm, elle peut paraître imposante mais son boîtier en titane la rend légère et agréable au porté. L’écran LCD et la cellule solaire sont directement intégrés au cadran. Sur la lunette, on remarque des indications qui font référence à la boussole. Celle-ci fonctionne avec les aiguilles de la montre mais peut s’avérer parfois approximative.

Cette montre m'a souvent en randonnée et en voyage et elle ne m'a jamais déçu. Je regrette par contre l’absence de trotteuse.

Le point fort de cette montre est sa réserve de marche. Fonctionnant à l’énergie solaire, sa durée de vie est quasiment illimitée et il n’y a pas besoin de la recharger.  

Elle comporte une vingtaine de fonctions dont un calendrier perpétuel avec jour et semaine, un double fuseau, deux alarmes, la météo à pression relative, altimètre avec dénivellomètre, chrono avec fonctions temps intermédiaire (SPLIT) et tour (journal), boussole, compte à rebours, rétro-éclairage. 

Diamètre: 45 mm 
Epaisseur: 13 mm
Réserve de marche: infini
Année: 2014
Réf: T091.420.47.057.01
Profondeur: 100 m


In 1999, Tissot released the world's first touchscreen watch: the T-Touch. In 2014, the brand innovated again with the first solar-powered touchscreen watch: the T-Touch Expert Solar. I bought it for myself in 2017 for my 30th birthday. 

With its 45 mm diameter, it may seem imposing, but its titanium case makes it light and comfortable to wear. The LCD screen and solar cell are directly integrated into the dial. On the bezel, there are indications that refer to the compass. This works with the watch hands but can sometimes be approximate. 

I have often taken this watch hiking and traveling and it has never disappointed me. However, I regret the absence of a second hand. 

The strong point of this watch is its power reserve. Running on solar energy, its lifespan is almost unlimited and there is no need to recharge it. 

It has about twenty functions including a perpetual calendar with day and week, a dual time zone, two alarms, weather with relative pressure, altimeter with altitude difference meter, stopwatch with intermediate time (SPLIT) and lap (journal) functions, compass, countdown, backlighting.

Diameter: 45 mm
Thickness: 13 mm
Power reserve: infinite
Year: 2014
Ref: T091.420.47.057.01
Depth: 100 m


la première montre tactile au monde

the world's first touch watch

Il y a déjà de nombreux avis sur cette Blackbay GMT mais le mien peut être intéressant car à la base, elle ne m’attirait pas du tout. Pas vraiment fan de montres de plongée, j’en voulais quand même une pour ma collection. Je recherchais un modèle plutôt classique avec complication GMT et lunette bicolore. 

J’ai d’abord essayé un modèle d’entrée de gamme, une Mido OCEAN STAR GMT, mais je n’ai pas été convaincu. Le remontage et le réglage des aiguilles me paraissaient mous et l’ensemble de la montre manquait de qualité.

Évidemment, je connaissais aussi la gamme des Blackbay de Tudor mais je n’aimais pas vraiment leur design et les trouvais un peu chères. À vrai dire, je ne comprenais pas toute cette hype autour de la marque parmi les amateurs d’horlogerie. Ce n’est que lors d’un achat d’une autre montre (voir avis Montblanc Heritage Chronométrie) dans une boutique de seconde main que j’en ai profité pour essayer un modèle exposé. Et là, je dois avouer qu’en la portant, mon regard à radicalement changé. C’est probablement le fait d’avoir essayé un modèle d’entrée de gamme au préalable qui m’a fait apprécier la qualité de fabrication de cette Tudor. Tout, sur cette montre, transpire la robustesse et la fiabilité. Quand on la passe au poignet, on devient un autre homme. La qualité de l’engin procure une assurance naturelle à quiconque la porte.  

Le modèle à fond noir permet de mettre en valeur le poli mirroir des aiguilles snowflakes, caractéristiques de la marque au bouclier. Celles-ci se déplacent harmonieusement, les flocons se croisent sans obstruer la vue afin de garantir une lisibilité à toute épreuve. Elles sont mues par un mouvement Manufacture, Calibre MT5652, garantissant 70h de réserve de marche et certifié COSC. La boîte est brossée sur le dessus et polie sur les côtés. Je trouve ce choix judicieux pour lui donner une certaine classe sans que ça soit clinquant quand on regarde le cadran.

Ce dernier est surmonté d’une lunette bidirectionnelle et bicolore typique des montres GMT. Les tons se situent au croisement d’une “Pepsi” et d’une “Coca”. On est sur un bleu très foncé qui peut paraître noir selon la lumière et un rouge plutôt grenat. Permettant de lire un troisième fuseau horaire, la tourner est un réel plaisir. Ses cliquetis sont chantants et sa fluidité est sans faille tout en garantissant une certaine fermeté. On sent qu’on peut la manipuler à l’infini sans l’user.

Ornée de l’emblématique rose Tudor, la couronne vissée inspire la robustesse. Cela dit, une fois dévissée, elle révèle son côté plus soyeux. Le remontage est très doux tout en étant ferme à la fois. Au premier cran, la couronne permet de régler l’heure locale sans arrêter la trotteuse ni l’aiguille des minutes. Cette option “jumping hour” que l’on retrouve sur les “true GMT” est très pratique lorsque l’on change de fuseau horaire ou d’heure d’été à heure d’hiver. De nouveau, cela se fait ici de manière très fluide tout en ressentant la franchise des crans et c’est un vrai régal.

Un autre point positif de cette montre est la possibilité de changer de bracelet. J’en ai eu deux à l’achat, un Nato bicolore de très bonne facture, idéal pour l’été, et un hybride caoutchouc-cuir très confortable et plus habillé. Celui-ci est muni d’une élégante boucle déployante mais le détail que j’apprécie le plus est le fermoir, poli et brossé, qui reprend le logo de la marque, le fameux bouclier Tudor.

Pour ce qui est des points négatifs, certains noteront une certaine épaisseur mais personnellement, cela ne me gêne pas, je trouve que ça fait partie de ce style de montres.
Pour lui trouver un défaut, je regrette le fond de boîte totalement vide. Étant une tool watch pensée pour être robuste, on ne s’attend pas à un fond transparent, certes, mais il aurait peut-être été appréciable d’y trouver un logo Tudor ou un plan des Time zones, ce qui se trouve sur d’autres montres.

Pour finir, mon avis sur la marque Tudor:
Certains lui reprochent d’être “la Rolex du pauvre”. Or, ce n’est pas qu’une histoire de prix, il y a aussi une certaine image qui entre en jeu. Tout amateur d’horlogerie reconnaît l’importance de Rolex dans le domaine mais nombreux sont ceux qui préfèrent ne pas être associés à une clientèle intéressée uniquement par le statut que confère la marque. On pourrait également critiquer sa stratégie marketing d’offre réduite et de listes d’attente ou encore son manque d’innovations en se reposant uniquement sur ses modèles iconiques. Au contraire, sa petite sœur Tudor a été relancée dans les années 2010 avec le slogan “born to dare” car elle ose sortir des sentiers battus. Pour toutes ces raisons, j’ai l’impression que beaucoup de collectionneurs préfèrent sa petite sœur Tudor.


Diamètre: 41 mm
Epaisseur: 14.8 mm
Réserve de marche: 70 h
Année: 2021
Réf: M79830RB
Profondeur: 200 m
Calibre MT5652
certifiée COSC


There are already many reviews on this Blackbay GMT but mine may be interesting because it didn't appeal to me at all. Not really a fan of diving watches, I still wanted one for my collection. I was looking for a rather classic model with a GMT complication and a two-tone bezel.

I first tried an entry-level model, a Mido OCEAN STAR GMT, but I wasn't convinced. The winding and setting of the hands seemed slow to me and the whole watch lacked quality.

Obviously, I also knew the Tudor Blackbay range but I didn't really like their design and found them a bit expensive. To tell the truth, I didn't understand all the hype around the brand among watch enthusiasts. It was only when I bought another watch (see Montblanc Heritage Chronométrie review) in a second-hand store that I took the opportunity to try a model on display. And there, I must admit that when I wore it, my gaze changed radically. It was probably the fact of having tried an entry-level model beforehand that made me appreciate the manufacturing quality of this Tudor. Everything about this watch exudes robustness and reliability. When you put it on your wrist, you become another man. The quality of the machine gives a natural assurance to whoever wears it. 

The model with a black background highlights the mirror polish of the snowflake hands, characteristic of the brand with the shield. These move harmoniously, the snowflakes cross without obstructing the view in order to guarantee foolproof readability. They are powered by a Manufacture movement, Caliber MT5652, guaranteeing 70 hours of power reserve and COSC certified. The case is brushed on the top and polished on the sides. I find this choice judicious to give it a certain class without it being flashy when you look at the dial. 

The latter is topped with a bidirectional and two-tone bezel typical of GMT watches. The tones are at the crossroads of a “Pepsi” and a “Coca”. We are on a very dark blue that can appear black depending on the light and a rather garnet red. Allowing to read a third time zone, turning it is a real pleasure. Its clicking sounds are singing and its fluidity is flawless while guaranteeing a certain firmness. We feel that we can manipulate it endlessly without wearing it out.

Adorned with the emblematic Tudor rose, the screw-down crown inspires robustness. That said, once unscrewed, it reveals its silkier side. The winding is very gentle while being firm at the same time. At the first notch, the crown allows to set the local time without stopping the second hand or the minute hand. This “jumping hour” option found on the “true GMT” is very practical when changing time zones or from summer time to winter time. Again, this is done very smoothly here while feeling the directness of the notches and it is a real treat.

Another positive point of this watch is the possibility of changing the strap. I had two when I bought it, a very well-made two-tone Nato, ideal for summer, and a very comfortable and more dressy rubber-leather hybrid. This one has an elegant folding clasp but the detail I appreciate the most is the clasp, polished and brushed, which takes up the brand logo, the famous Tudor shield.

As for the negative points, some will note a certain thickness but personally, it does not bother me, I find that it is part of this style of watch.
To find a fault with it, I regret the completely empty case back. Being a tool watch designed to be robust, we do not expect a transparent back, of course, but it might have been nice to find a Tudor logo or a map of the Time zones, which is found on other watches.

Finally, my opinion on the Tudor brand:
Some people criticize it for being “the poor man’s Rolex”. However, it is not just a question of price, there is also a certain image that comes into play. Any watch enthusiast recognizes the importance of Rolex in the field, but many prefer not to be associated with a clientele interested only in the status that the brand confers. We could also criticize its marketing strategy of reduced offer and waiting lists or its lack of innovation by relying solely on its iconic models. On the contrary, its little sister Tudor was relaunched in the 2010s with the slogan “born to dare” because it dares to think outside the box. For all these reasons, I have the impression that many collectors prefer its little sister Tudor.

Diameter: 41 mm
Thickness: 14.8 mm
Power reserve: 70 h
Year: 2021
Ref: M79830RB
Depth: 200 m
Caliber MT5652
COSC certified


Changement d'avis...

Change of mind...

À la recherche d’une montre à Quantième Perpétuel pour ma collection, j’ai vite été refroidi par le prix d’une telle complication. Je me suis donc rabattu sur une catégorie plus abordable: celle des Quantièmes Annuels (Contrairement aux QP, ceux-ci ne prennent pas en compte les années bissextiles, il faut donc les régler une fois par année à la fin février). 

Mais dans cette catégorie, les jours de la semaine et les mois sont souvent affichés dans des guichets et non sur des sous-cadrans avec aiguilles comme c’est plus souvent le cas sur des QP. Or, c’est justement ce style de représentation qui me plaisait. Je trouve ça fascinant de pouvoir voir toutes les mesures du temps sur des sous-cadrans, que ce soit en base 12 et 60 pour les heures et les minutes, mais aussi de manière plus complexe en base 7 ou 31 pour les jours de la semaine et la date du mois. Après moult recherches, cette montre était la seule qui répondait à mes critères.

En l’observant plus en détail, on notera la représentation originale des phases de lune sur un sous-cadran avec aiguille. Celui-ci affiche 4 phases de lune (pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune et premier quartier) disposées en croix, de la même manière que les sous-cadrans et avec les mêmes couleurs que les aiguilles.

Celles-ci se déclinent en deux tons: or rose pour le Quantième Annuel et bleu pour le chronographe. Celles des heures et des minutes sont en or rose et en forme de glaives (style commun de la marque Minerva, rachetée par Montblanc). Ce style tranchant est repris dans les index en or rose disposant d’une arête en leur centre. Enfin, la pointe de l’aiguille des secondes du chronographe est rouge, tout comme l’indication des minutes à 15, 30 et 45 ainsi que le date du 31.

Quant à lui, le bracelet est en cuir noir d'alligator avec une élégante boucle déployante. Cependant, il manque à mon sens 2 ou 3 crans pour les petits poignets.

Le petit détail qui sublime cette montre est sa couronne sertie de l’emblématique logo Montblanc, représentant le fameux sommet et ses six glaciers attenants.

J’apprécie beaucoup l’élégance de cette montre au design très réussi. Les deux tons des aiguilles se marient très bien avec le fond argenté du cadran et le tout peut refléter des éclats discrets selon la lumière. Les sous-cadrans, les index et les aiguilles sont bien proportionnés et équilibrés. Ainsi, on se laisse facilement envoûter par la multitude d’infos indiquées ainsi que par le soin apporté aux nombreux petits détails. 

En ce qui concerne les points négatifs, on peut relever une certaine épaisseur mais cela se comprend au vu des nombreuses complications du quantième annuel couplées au chronographe. En l'occurrence, ce dernier me semble superflu sur un tel modèle. D’ailleurs, ses boutons poussoirs manquent légèrement de fermeté à mon goût. Le fond de boîte est transparent mais le mouvement n’est pas des plus fascinants à contempler. Il n’est guère décoré et on n’y voit pas grand-chose. 

Pour finir, mon avis sur la marque Montblanc:
J’étais d’abord sceptique face à cette marque qui ne fait pas partie des grands noms horlogers et qui est davantage connue pour ses stylos. Mais peu à peu, intrigué par certains modèles, je m’y suis intéressé. Contrairement à ce que je pensais, la marque n’est pas française mais allemande, ce qui reste difficile à avaler pour un Genevois amateur de belles montres. Cela dit, sa branche horlogerie est basée en Suisse (l’honneur est sauf!). Elle dispose de 2 manufactures, une à Villeret (ancienne manufacture Minerva rachetée par la marque), dans le Jura bernois et une au Locle, dans le canton de Neuchâtel. C’est pour cette raison que toutes leurs montres portent l’inscription “swiss made”. Véritable marque horlogère à part entière, elle produit entièrement ses propres mouvements et propose des modèles au caractère unique.

Diamètre: 42 mm
Epaisseur: 13.8 mm
Réserve de marche: 42 h
Année: 2016
Réf: 114875
Profondeur: 30 m

Looking for a Perpetual Calendar watch for my collection, I was quickly put off by the price of such a complication. So I fell back on a more affordable category: the Annual Calendar (Unlike the QP, these do not take into account leap years, so they must be set once a year at the end of February). 

But in this category, the days of the week and months are often displayed in windows and not on sub-dials with hands as is more often the case on QP. However, it is precisely this style of representation that I liked. I find it fascinating to be able to see all the time measurements on sub-dials, whether in base 12 and 60 for the hours and minutes, but also in a more complex way in base 7 or 31 for the days of the week and the date of the month. After much research, this watch was the only one that met my criteria. 

Looking at it in more detail, we will notice the original representation of the moon phases on a sub-dial with a hand. This displays 4 moon phases (full moon, last quarter, new moon and first quarter) arranged in a cross, in the same way as the sub-dials and with the same colors as the hands.

These are available in two tones: pink gold for the Annual Calendar and blue for the chronograph. The hour and minute hands are in pink gold and shaped like swords (a common style of the Minerva brand, acquired by Montblanc). This sharp style is repeated in the pink gold indexes with a ridge in their center. Finally, the tip of the chronograph seconds hand is red, as is the minute indication at 15, 30 and 45 as well as the date on the 31st.

As for it, the strap is in black alligator leather with an elegant folding clasp. However, in my opinion, it lacks 2 or 3 notches for small wrists.

The small detail that enhances this watch is its crown set with the emblematic Montblanc logo, representing the famous summit and its six adjoining glaciers.

I really appreciate the elegance of this watch with its very successful design. The two tones of the hands blend very well with the silver background of the dial and the whole thing can reflect discreet sparkles depending on the light. The sub-dials, indexes and hands are well proportioned and balanced. Thus, one easily lets oneself be enchanted by the multitude of information indicated as well as by the care taken with the many small details.

As for the negative points, one can note a certain thickness but this is understandable given the many complications of the annual calendar coupled with the chronograph. In this case, the latter seems superfluous to me on such a model. Moreover, its push buttons lack slightly firmness for my taste. The case back is transparent but the movement is not the most fascinating to contemplate. It is hardly decorated and you can't see much. 

Finally, my opinion on the Montblanc brand:
I was initially skeptical about this brand which is not one of the big names in watchmaking and is better known for its pens. But little by little, intrigued by certain models, I became interested in it. Contrary to what I thought, the brand is not French but German, which remains difficult to swallow for a Genevan who loves beautiful watches. That said, its watchmaking branch is based in Switzerland (honor is saved!). It has 2 factories, one in Villeret (former Minerva factory bought by the brand), in the Bernese Jura and one in Le Locle, in the canton of Neuchâtel. This is why all their watches bear the inscription "swiss made". A true watch brand in its own right, it produces its own movements entirely and offers models with a unique character.

Diameter: 42 mm
Thickness: 13.8 mm
Power reserve: 42 h
Year: 2016
Ref: 114875
Depth: 30 m

Comme un air de Quantième Perpétuel...

Like a Perpetual Calendar tune...

La marque Tissot a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e en 1853 par Charles-F&eacute;licien Tissot et son fils Charles-Emile &agrave; Le Locle en Suisse. D&egrave;s sa cr&eacute;ation, la marque se distingue en proposant une montre de poche indiquant deux fuseaux horaires. En se d&eacute;veloppant, Tissot &agrave; du structurer la maison pour se tourner vers le march&eacute; de l'exportation et plus particuli&egrave;rement en Russie. Tissot est connue pour son innovation. Elle a cr&eacute;&eacute; la premi&egrave;re montre antimagn&eacute;tique en 1930 et la premi&egrave;re montre-bracelet automatique affichant 24 fuseaux horaires sans manipulation en 1951.
Elle a aussi cr&eacute;&eacute; en 1971, un mod&egrave;le int&eacute;gralement en plastique, y compris son mouvement m&eacute;canique, la Tissot Astrolon. La marque se positionne le milieu de gamme et souhaite proposer de la qualit&eacute; &agrave; prix accessible. On retrouve dans la gamme Tissot des mod&egrave;les phares comme la <a href="https://www.dialicious.com/tissot/prx_powermatic_80">Tissot PRX Powermatic 80</a>, la <a href="https://www.dialicious.com/tissot/le_locle">Tissot Le Locle</a>, la&nbsp;<a title="Page Tissot Telemeter 1938" href="https://www.dialicious.com/tissot/telemeter_1938">Tissot Telemeter 1938</a>, la <a title="Page Tissot V8 Swissmatic" href="https://www.dialicious.com/tissot/v8_swissmatic">Tissot V8 Swissmatic</a> ou encore la&nbsp;<a href="https://www.dialicious.com/tissot/seastar">Tissot Seastar</a>. Tissot est &eacute;galement connu pour &ecirc;tre le fournisseur officiel de montres pour de nombreux sports professionnels tels que la NBA, le MotoGP et le Cyclisme.
<h2 class="p1">Quel est le prix d'une montre Tissot ?</h2>
Les prix des montres Tissot vendues sur le site de la marque &eacute;voluent entre 275 &euro; et 3,145 &euro; selon les mod&egrave;les et les finitions. Comptez 395 &euro; pour une <a title="Page Tissot PRX" href="https://www.dialicious.com/tissot/prx">Tissot PRX</a> et 695 &euro; pour une <a title="Page Tissot Seamaster 1000 Powermatic 80" href="https://www.dialicious.com/tissot/seastar_1000_powermatic_80">Tissot Seamaster 1000 Powermatic 80</a>.
La marque Tissot est d&eacute;tenue par le Swatch Group, &agrave; l'instar des marques <a href="https://www.dialicious.com/omega">Omega</a>, <a href="https://www.dialicious.com/longines">Longines</a> ou <a href="https://www.dialicious.com/breguet">Breguet</a>, et produit environ 2,400,000 montres par an tous mod&egrave;les confondus. Pour choisir une Tissot qui vous correspond le mieux, les avis clients Dialicious sont une pr&eacute;cieuse ressource pour &eacute;valuer chacun des diff&eacute;rents mod&egrave;les &agrave; travers l'exp&eacute;rience r&eacute;elle des clients. Tissot fait partie du <a href="https://www.dialicious.com/top/les_meilleures_marques_de_montres_suisses">Classement des marques de montres suisses les plus populaires</a>.
(Mise &agrave; jour Avril 2024)

The Tissot brand was created in 1853 by Charles-F&eacute;licien Tissot and his son Charles-Emile in Le Locle in Switzerland. Since its creation, the brand has distinguished itself by offering a pocket watch indicating two time zones. As it developed, Tissot had to structure the house to focus on the export market and more particularly in Russia. Tissot is known for its innovation. She created the first antimagnetic watch in 1930 and the first automatic wristwatch displaying 24 time zones without manipulation in 1951.
In 1971, she also created a model made entirely of plastic, including its mechanical movement, the Tissot Astrolon. The brand positions itself in the mid-range and wants to offer quality at an affordable price. In the Tissot range we find flagship models such as the<a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/prx_powermatic_80"> Tissot PRX Powermatic 80</a>, the<a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/le_locle"> Tissot Le Locle</a>, the <a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/telemeter_1938">Tissot Telemeter 1938</a>, the<a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/v8_swissmatic"> Tissot V8 Swissmatic</a> or even the <a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/seastar">Tissot Seastar</a>. Tissot is also known for being the official watch supplier for many professional sports such as the NBA, MotoGP and Cycling.
<h2 dir="ltr">How much does a Tissot watch cost?</h2>
The prices of Tissot watches sold on the brand's website vary between $300 and $3,000 depending on the models and finishes. Expect to pay $395 for one<a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/prx"> Tissot PRX</a> and $800 for one<a href="https://www.dialicious.com/en/tissot/seastar_1000_powermatic_80"> Tissot Seamaster 1000 Powermatic 80</a>.
The Tissot brand is owned by the Swatch Group, like the brands <a href="https://www.dialicious.com/en/omega">Omega</a>,<a href="https://www.dialicious.com/en/longines"> Longines</a> or<a href="https://www.dialicious.com/en/breguet"> Breguet</a>, and produces around 2,400,000 watches per year, all models combined. To choose a Tissot that suits you best, Dialicious owners' reviews are a valuable resource for evaluating each of the different models through real customer experience.
Check out the <a href="https://www.dialicious.com/en/top/the_best_swiss_watch_brands">Ranking of the best Swiss watch brands</a>, including Tissot.
(Updated April 2024)

La marque SYE [Start Your Engine] a &eacute;t&eacute; cr&eacute;&eacute;e en 2020 par Arnaud Pezeron &agrave; c&ocirc;t&eacute; de Paris en France. La marque inaugure le Sport Tailoring au poignet. Elle propose des montres sport-chic de caract&egrave;re, fiables, ludiques et abordables inspir&eacute;es de l'univers de la m&eacute;canique auto-moto. La gamme comprend deux mod&egrave;les distincts, la <a href="https://www.dialicious.com/sye/mot1on_automatic_24">SYE MOT1ON Automatic 24 </a>et la <a href="https://www.dialicious.com/sye/mot1on_chronograph">SYE MOT1ON Chronograph</a>.
Cette marque embarque une innovation sur le changement du bracelet disponible en acier ou en cuir. La montre n'offre aucun espace entre le bracelet et la boite d&ucirc; &agrave; l&rsquo;absence de cornes, ce qui am&eacute;liore son confort et sa portabilit&eacute;.
<h2 class="p1">Combien co&ucirc;te une montre&nbsp;SYE&nbsp;?</h2>
La gamme SYE comporte deux mod&egrave;les disponibles sur le site de la marque : La SYE MOT1ON Automatic 24 est propos&eacute;e &agrave; partir de 750&euro;. La SYE MOT1ON Chronograph est propos&eacute;e &agrave; partir de 599 &euro;.
SYE est ind&eacute;pendante et produit plusieurs centaines montres par an tous mod&egrave;les confondus. Pour choisir une SYE qui vous correspond le mieux, les avis clients Dialicious sont une pr&eacute;cieuse ressource pour &eacute;valuer chacun des diff&eacute;rents mod&egrave;les &agrave; travers l'exp&eacute;rience r&eacute;elle des clients.
Consultez le <a href="https://www.dialicious.com/top/les_meilleures_marques_de_montres_francaises">Classement des meilleures marques de montres fran&ccedil;aises</a> dont SYE fait partie.
(Mise &agrave; jour Novembre 2023)

The brand SYE [Start Your Engine] was created in 2020 by Arnaud Pezeron near Paris in France. The brand is introducing Sport Tailoring on the wrist. It offers sporty-chic watches with character, reliability, fun and affordability inspired by the world of car and motorcycle mechanics. The range includes two distinct models, the<a href="https://www.dialicious.com/en/sye/mot1on_automatic_24"> SYE MOT1ON Automatic 24</a> and the<a href="https://www.dialicious.com/en/sye/mot1on_chronograph"> SYE MOT1ON Chronograph</a>.
This brand has an innovation in changing the bracelet available in steel or leather. The watch offers no space between the bracelet and the case due to the absence of lugs, which improves its comfort and portability.
<h2 dir="ltr">How much does a SYE watch cost?</h2>
The SYE range includes two models available on the brand's website: The SYE MOT1ON Automatic 24 is offered from &euro; 750. The SYE MOT1ON Chronograph is offered from &euro; 599.
SYE is independent and produces several hundred watches per year, all models combined. To choose an SYE that best suits you, the Dialicious owners' reviews are a valuable resource for evaluating each of the different models through real customer experience.
Check out the&nbsp;<a href="https://www.dialicious.com/en/top/the_best_french_watch_brands">Ranking of the best French watch brands</a>, including SYE.
(Updated November 2023)

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