Pourquoi les amateurs de montres choisissent la marque Audemars Piguet ?

Goldy ! C'est le surnom que j'ai donné à ce chrono Royal Oak Offshore. J'ai eu un coup de foudre pour ma Panerai et j'ai découvert que les montres en or bestiales me vont parfaitement ! Je trouve... Une belle présence au poignet, assez rare dans mon entourage de toute façon. C'est un modèle au design fantastique, combinant certaines des lignes historiques de la Royal Oak avec une virilité supplémentaire et des fonctionnalités technologiques intéressantes avec la céramique - je crois que c'est de la céramique - avec la lunette noire. C'est une montre plus polyvalente que ma Panerai Submersible, car elle se porte plus petite compte tenu de son cadran relativement petit. Le prix est assez élevé, mais elle est à l'abri des spéculations des modèles plus recherchés d'AP. Plutôt une bonne chose, même si je ne l'ai pas achetée comme investissement ! Ma seule déception est la faible réserve de marche, pas à la hauteur du niveau attendu d'une marque comme Audemars Piguet !

J'ai acheté cette montre - référence 15300 - en 2016 pour célébrer un moment important dans ma vie personnelle. C'était il y a une éternité maintenant tant le marché de l'horlogerie a évolué vers la spéculation. A cette époque le choix pour ce modèle n'était pas si évident que cela étant donné son prix élevé (très relatif par rapport aux cotes actuelles) et le peu de montres fabriquées. Etait-ce déjà un modèle mythique ? Je n'en suis pas si sûr. Cette montre symbolise la prise de risque en termes de design, qu'il s'agisse d'horlogerie ou non. Elle scintille de mille facettes et présente avec son fond de boite ouvert une vue sur un mouvement manufacture Audemars Piguet référence 3120 aux finitions très soignées... en tous cas plus soignées que la plupart - si ce n'est la totalité - des autres montres de ma collection. Est-ce la montre la plus importante de ma collection ? Si on se place en termes de gamme, on est clairement sur le segment de la Haute Horlogerie... quand bien même chacun peut y mettre ce qu'il souhaite dedans. D'un point de vue émotionnelle, c'est sans nul doute une montre très importante mais finalement pas plus que celle de mes 30 ans ou de mes 40 ans par exemple. D'un point de vue patrimoniale, c'est de loin la plus importante car valorisée à des prix stratosphériques. Moralité, c'est une montre que je porte peu souvent et qui passe le plus clair de son temps au coffre à l'abris des regards extérieurs. C'est triste mais ce n'est qu'une affaire de temps avant que la raison ne reprenne ses droits pour pouvoir en profiter plus souvent.

Quand un passionné d’horlogerie prévoit 9 mois en avance sa demande en mariage et qu’il sait que sa douce souhaitera lui offrir une montre en cadeau de fiançailles, ça lui laisse beaucoup de temps pour choisir la montre parfaite… Les critères initiaux : Une dress watch d’une marque iconique, un boîtier en or jaune 18k (pour matcher avec la future alliance) et un budget de 5k€. Souhaitant un modèle que l’on ne voit pas partout, je commence par craquer pour une Cartier Cristallor, un modèle aux USA est presque dans le budget, mais il est vendu et les autres sont hors budget. Mon esprit reste dans les modèles « rares » de chez cartier, une tank basculante me tape dans l’œil. Mais le modèle en or est hors budget et celui en acier s’éloigne trop de mon idéal. Je passe par quelques Vacheron Constantin Patrimony, des Blancpain Villeret ou encore d’autres Cartier Santos Dumont, toutes belles mais trop « simples », pas ce petit truc qui me fait rêver. En essayant une Santos Moonphase, je me rappelle que je n’ai plus de phase de lune depuis la vente un an plus tôt de ma Frédérique Constant Classique Heart Beat Moonphase Date. J’aime les montres mécaniques, les complications et particulièrement la phase de lune. Ma recherche s’oriente alors sur une phase de lune. Et je tombe sur le modèle parfait pour moi : Audemars Piguet Day-date Moonphase : - Mouvement Jaeger automatique ultra fin à triple complication - or 18k - Un diamètre de 33mm qui ne dénote absolument pas à mon poignet de 180mm. Je passe donc des semaines à guetter les modèles pour essayer de coller au budget. Quand je tombe sur la meilleure affaire : Dans une boutique de seconde main de luxe à Paris. Au dessus du budget mais avec la très rare boucle double déployante en or 18k d’origine AP, ainsi qu’un bracelet AP en bon état en cayman bleu. Je craque et après une petite négociation on tombe à 6k€. Après 1 ans dans ma collection je ne regrette absolument pas mon choix, ni d’avoir pris le temps de trouver la bonne. Malgré sa précision discutable, que l’on remarque lorsqu’on la laisse plus d’une semaine sur le remontoir, elle est magnifique. Elle sait se faire discrète et même s’oublier au poignet par sa finesse et son poids réduit. Mais sait aussi se montrer outrageuse lorsqu’un néophyte demande ce que c’est ! Petit revers de la médaille, cette magnifique boucle double déployante est si rare, qu’audemars ne sait plus concevoir ces bracelets. Ayant pris un peu de poids et la taille n’étant pas réglable à la hausse, j’ai été contraint de faire faire un magnifique bracelet en cayman vert par l’Atelier du Bracelet Parisien.

Aux premiers abords, nous avons tendance à nous arrêter sur l'aspect ostentatoire de la marque et de la matière. Les trente-six millimètres de diamètre, les neuf millimètres d'épaisseur du boitier et la finesse du bracelet Gay Frères de cette Audemars Piguet Royal Oak Day-Date de 1984 me permettent pourtant de la porter avec un pull à capuchon et des baskets sales ou une chemise cintrée lors de grandes occasions. Elle pourrait même passer pour une petite Casio dorée et c'est ça qui me fait rire. C'est la phase de lune qui vient donner à la "chouette", son surnom, la touche d'élégance finale. Comme il est important d'être en phase avec la lune, je la règle à chaque fois que je porte la montre. C'est le Calibre 2825, mouvement 289721, une base de chez Jaeger-Lecoultre qui fait ronronner ce bijou. J'avais un apriori sur l'or jaune que je n'ai plus depuis que l'on m'a légué cette pièce. Pas besoin de parler de l'iconique cadran Grande Tapisserie couleur champagne, les aiguilles bâton sans insert de tritium et l'ancienne typographie de la marque qui en font une pièce relativement rare.

Une montre aperçu dans une vitrine lors d'une balade en ville. Le coup de foudre instantané. Je suis tout de suite tombé amoureux du cadran, boitier, complication...tout en fait! La montre est une AP des années 80 avec un boitier en or jaune 18K en très bon état. Le cadran en émail blanc est assez doux et fin. Les fonction jours et date sont un petit plus que j'aime beaucoup, surtout que c'est une pièce que l'on voit assez rarement. Le diamètre de 33.5mm fit parfaitement sur mon petit poignet, et l'épaisseur de la montre de moins d'un centimètre en fait une très bonne daily watch. Le seul soucis, étant une vintage, la correction rapide du jour et de la date n'etait pas encore monnaie courante, donc le régalge est assez particulier, mais c'est ce qui fait le charme du vintage.

J’ai acheté ce chronographe il y’a une vingtaine d’années a l’ époque où il n’y avait pas trop de problème pour obtenir ces montres à la boutique. J’avais opté pour la chronographe, models quince faisait en 39mm est qui advait plus de succes que le models classique. Les poussoirs du chrono donnent vraiment l’impression que le diamètre de la montre est plus imposant que ce qu’il est en réalité. Les autres montres de ma collection sont toutes en 40 ou 41mm est pourtant je ne vois aucune différence avec cette AP, malgré mon poignet assez large (19cm)

Montre avec un design emblématique et qui possède enfin son propre calibre manufacture avec une masse oscillante en or rose 18k. Mouvement chronograph flyback qui donne une complication intéressante à la montre Montre exceptionnelle une icône de l horlogerie de luxe. Le. jeu de polie miroir la rend luxueuse en utilisant de l acier .

Montre très confortable à porter, le boitier or blanc/céramique étant bien équilibré. Très belle complication horlogère, pas au sens de la difficulté, mais au sens poétique du terme. Ne serait-ce que le nom de la complication: "l'heure vagabonde". Finitions bien entendu au top côté cadran, et un joli mouvement bien fini. Enfin, il s'agit pour moi d'une itération moderne d'une complication somme toute assez traditionnelle: elle garde bien l'ADN des starwheel des années 1990 mais avec un côté résolument moderne.

L’icône Royal Oak dans un format mid-size de 37mm dans une déclinaison or/acier avec un beau cadran MKI qui a cette belle particularité d’avoir l’ancienne typographie AP. Une icône dont on ne se lasse pas, tant son design tranché ne laisse pas indifférent, le tout sublimé par le plus beau des bracelets intégrés !

A mes yeux, cette montre incarne le renouveau et la volonté d'une maison horlogère de ne pas dépendre d'un seul modèle phare: la royal oak. Son lancement est loin d'avoir fait l'unanimité (les mauvaises langues diront que la RO aussi, mais pour d'autres raisons). Festina ou Armani de luxe? Il faut vraiment la voir et la porter pour se rendre compte que c'est un bijoux technique. Une montre aussi belle de devant que de derrière :)