En plus d’être un réel coup de coeur cette montre répond parfaitement à mes attentes. La couronne visée de type oignon, le bracelet rouleaux, les quatre cavaliers présents sur la lunette sont fidèles au design originel lancé en 1983 pour les pilotes Italiens. Ils apportent du charme et du caractère. J’ai opté pour ce jolie cadran gris « ardoise »(couleur exclusive boutique). Chaque rayons de soleil, ombres, angles donnent des reflets différents au cadran et à cette lunette en acier polie miroir, c’est très attrayants à regarder. L’aiguille rouge GMT vient lui apporter de la couleur. J’apprécie contempler cette belle trotteuse flotter sur le cadran. Le petit détail qui me plaît beaucoup, l’insigne de la marque qui représente un «B» en applique sur le cadran ! J’apprécie également les index’s de type bâton, difficile de choisir🤔 Je suis obligé de parler du mythique bracelet rouleaux. Selon moi il est sublime et confortable. Rien à redire il est parfait! Le coeur de la montre est alimenté par le Calibre 32 de chez Breitling, une base ETA 2893-2 modifiée par la marque et certifié COSC. Ce mouvement ne fait pas l’unanimité car pour le prix certains souhaiteraient un mouvement manufacturé. Personnellement cela ne me dérange pas. Cette Chronomat à une allure et des caractéristiques sportives (étanche 20 ATM, couronne visée, protège couronne) mais aussi un coté chic ce qui fait d’elle une pièce polyvalente. Vous l’avez compris j’adhère à 100% au modèle tant il me procure du plaisir au poignet et des émotions.

S'il y a bien un inconvénient à porter une montre mécanique c'est qu'elle est sensible aux champs magnétiques, si le spiral se fait aimanter elle va perdre en précision. Les champs magnétiques sont invisibles, mais très fréquents. On y pense pas, mais tous ces aimants de fermeture ou de rangement facile sont omniprésents au bureau ou à la maison. S'ils entrent en contact avec la montre, il faut la démagnétiser. L'alternative c'est de porter une montre à quartz, ou bien une montre anti-magnétique, qui n'est pas sensible et garde son indépendance de battement quoi qu'il arrive. Cette Raketa 2610 est justement protégée par une enveloppe antimagnétique et un calibre 2610 spécial. A l'époque dans l'union soviétique de Brejnev il n'y avait pas toutes ces fermetures d'ipad, de smartphone ou d'écouteurs intra-auriculaires, il n'y avait pas beaucoup de montre à quartz non plus, mais certaines professions étaient exposés à des champs magnétiques importants qui pouvaient détraquer leur heure, d'où le développement de plusieurs modèles résistants. Celui-ci a un cadran guilloché clair, un chemin de fer massif, un 6 et un 12 robustes, et des aiguilles bien visibles. Le résultat est une grande lisibilité et simplicité apparente malgré un cadran très travaillé. Le boitier est dédié aux anti-magnétiques mais toujours fait de laiton chromé, c'est deux disques et un anneau de matériaux anti-magnétiques logés à l'interieur qui assurent la résistance aux champs et non le boitier lui même. Adjectif: Libre, lisible, résistante, futuriste, métallique, claire, invisible

SICURA Globetrotter 21 rubis à remontage manuel. Il s'agit d'une montre des années 70 très atypique grâce à sa triple aiguille des heures et sa lunette colorée. En effet, au delà de l'aiguille classique, on trouve également une aiguille GMT et surtout une improbable aiguille NYT (New York Time). Elles fonctionnent ensemble lors de la mise à l'heure. Le boitier de 41mm accueille un très beau cadran noir avec points et chiffres tritium ainsi qu'un guichet de date à 3h. La lunette bi-directionnelle jaune et bleue en aluminium permet de connaitre l'heure des 24 villes inscritent dans le réhaut. Le fond de boite reprend les traditionnelles armoireries de la marque. Le mouvement reste bien souvent le point négatif de Sicura puisque leur objectif était de proposer des montres Suisse à moindre coût. Mon exemplaire embarque un modeste calibre EB 8027 (Ebauches Bettlach). A noter qu'il existe également des versions automatiques. Lors d'une vente aux enchères, son originalité, sa lunette colorée et ses magnifiques aiguilles m'ont séduites.

Je possède une Subdate 16600 que j'aime beaucoup mais néanmoins j'ai été tenté d'acquérir un modèle plus récent avec le calibre 3235. Au bout de 5 mois j'ai eu une Seadweller 126600. Mon poignet de 18,5cm la supporte sans problème et le poids conséquent ne gêne absolument pas. Le nouveau bracelet "Glidelock" permet un réglage ultra précis. Le bracelet est moins sensible aux micro rayures que celui des Datejust ou YachtMaster. Depuis la remise à l'heure dû au changement d'heure la dérive n'est que de -0,7 sec soit une moyenne -0,0 sec /jour!

J aime beaucoup cette montre Yema qui est emblématique de la,marque et qui fait référence à la course automobile et la bd Michel Vaillant...elle a un mouvement à Quartz mais c’est une montre avec un calibre Seiko V64 Mechanique quartz hybride à 32,768 Hz de fréquences ,Lunette tachymétrique en aluminium brossé.

Bonjour, je vous présente ma Omega Speedmaster Moonwatch référence 145.022 de transition datant de 1968. Cela m'a pris pas mal de temps à comprendre cette histoire de transition que je vais essayer d'expliquer dans ce post Cette montre présente une caractéristique de la référence précédente (145.012) à savoir le logo Omega en applique qui disparaitra au profit d'un logo peint en blanc. Cependant le base de l'aiguille du chronographe est plate alors que sur la 145.012, elle a la forme d'une goutte d'eau ! Comment savoir si c'est une 145.012 ou une 145.022 de transition ? Tout simplement - avec l'aide d'un horloger - d'ouvrir le boitier pour identifier la calibre... Dans le cas présent, c'est le 861 qui succéda au 321 présent dans toutes les références historiques depuis le lancement de la Speed en 1957 avec la référence CK 2915 de mémoire. Mais alors, pourquoi un modèle de transition ? C'est là qu'il faut se remettre dans une époque sans informatique avec des registres papiers où les stocks n'étaient pas gérés et automatisés comme de nos jours. Omega avait pris la décision de faire évoluer son modèle avec un calibre plus évolué (321 vers 861)... L'histoire raconte qu'il leur restait des cadrans avec le logo en applique et que ces derniers ont été intégré dans les 1ère référence 145.022. Les suivantes avaient le cadran avec le logo en applique ! Cela fait de cette montre un modèle plus rare, original qui permet de plonger dans l'univers magique du vintage... Chaque montre d'époque a ses petits secrets que des passionnés débusques à force d'un travail acharné. Je me dois de rendre hommage aux auteurs du livre Moonwatch Only qui m'ont ouvert les yeux sur toutes les subtilités des Speed rajoutant au mythe de la conquête de la Lune, une dimension industrielle pour le moins intéressante... Cette montre symbolise avant tout ce qui m'intéresse dans le vintage... La surprise, l'incertitude, le doute et la quête d'un graal qui ne cesse d'évoluer au fur et à mesure qu'on a la sensation de s'en approcher.... Merci Dialicious pour ce site centralisant les avis sur toutes les montres et permettant aux amateurs de montres de partager librement leur avis sur leur montres sans avoir à subir les grincheux qui savent mais qui n'aiment pas grand chose...

The Panerai Submersible PAM02164 challenges conventions with its blend of contradictions. Despite its smaller size and luxurious 18K gold construction, I find it retains the essence of a robust dive watch. Their gold called GoldTech matches my expectations mixing both gloss and privacy. I know it will sound illusory not to catch eyeballs but I feel comfortable with this combo. With its 30ATM water resistance, I appreciate its distinctive style and wearability even thought shiny. The smaller case size (42mm) than regular Luminor or other Submersible offers versatility without compromising on elegance on one hand and a dive watch on the other hand (I don't dive any more btw). Its matte black dial showcases traditional Submersible features, powered by the Calibre P.900 caliber, embodying Panerai's craftsmanship.

The practicality of the GMT function resonates with me, leading to an ongoing quest for an affordable yet commendable GMT watch. I remember reading a review on "Beyond The Dial" of this intriguing watch from Yema, obviously well-known in France but not particularly to me. I have been seduced by the opportunity to match my needs for a GMT and my love for France... Esteemed among watch enthusiasts for their legacy, Yema has further expanded their repertoire with this GMT, obviously complementing their iconic Superman aesthetic with functional diversity and a hint of color on the bezels. I chose the 41mm stainless steel, providing a remarkable 500-meter water resistance, enhanced by a redesigned crown and fortified case back. Two options were on the table regarding the bezel, and I decided to go for the 'Batman' style blue-and-grey bezel that highlights the red seconds hand and 500 meters label. The decision between sizes leans towards the 41mm, which offers better proportions... This is for me, of course. Even though I haven't tested it, I believe it was a good call. The watches feature a sapphire-crystal bezel that, along with the hands and hour markers, is treated with Super-LumiNova for low-light legibility. The locking mechanism on the GMT bezel, a carryover from their legacy dive watches, does the job from a design standpoint but might be redundant from a usage standpoint. The caliber appears to be the in-house YEMA3000 GMT, a robust movement with a 42-hour power reserve and independent GMT hand adjustment. It's working pretty well, obviously, even though I was not expecting anything particular from an accuracy standpoint. From what I've read recently, Yema has made a huge jump with some additional in-house calibers in partnership with Olivier Mory... Wearability is a significant highlight, with two options for straps or a steel bracelet. I have worn both and, as you can see in my photos, I have made the Tropic strap my own. For a bit more than USD 1,000, this Yema is a no-brainer, doing the job with its vintage charm.

Le boitier à double couronne et lunette interne tournante, utilisé dans la World timer et la Rose des sables est aussi présent dans cette "Collège" qui permet d'afficher les jours du mois pour l'année en cours. C'est assez astucieux, et cela rappelle le même dispositif qui est sur les montres japonaises Orient. On l'appelle Collège parce qu'elle était populaire parmi les étudiants (En Russie post soviétique le mot fait référence à l'enseignement supérieur technique, mais le nom vient peut être du monde anglo-saxon où le College est un enseignement supérieur général, je ne sais pas de quand date cette dénomination). Mais elle est aussi appelée Millennium ou tout simplement Orient, car c'est une montre homage aux Orients faites pour le marché européen une ou deux décennies plus tôt. Le mécanisme est un 2628N avec le jour et la date. Le système, bien entendu, est désuet car c'est plus simple de sortir son smartphone si l'on veut le calendrier du mois, on pourra en plus noter ses rendez-vous ou ses pense-bête. Par contre, cela permet de bien comprendre à quel point le calendrier actuel avec 12 mois est idiot et anti-naturel. Il suffirait d'avoir 13 mois de 28 jours dans l'année pour ne pas avoir besoin de calendrier sous les yeux lorsque l'on fait le planning, les jours de la semaine tomberaient toujours à la même date. Il suffirait simplement d'avoir un jour intercalaire (ou deux les années bissextiles) pour retomber sur l'année de 365 ou 366 jours. Des mois qui n'ont pas le même nombre de jours et qui ne sont pas des multiples de 7, faut vraiment chercher à se compliquer la vie pour choisir ça. Et pourtant c'est ce que tout le monde utilise. C'est probablement pour mieux suivre la lune qui n'est pas 28 jours mais à 29.5, ou tout simplement que depuis les Babyloniens ou les Sumériens on est habitués à compter en base douze. Même les révolutionnaires de 1789 voulaient garder 12 mois dans le calendrier républicain, alors que 13 serait plus pratique. Mis à part ces réflexions que cela inspire nécessairement, les aiguilles sont très fines, le cadran est chargé, la couronne de la lunette interne pour sélectionner les jours et l'année est légèrement plus courte que la couronne principale (encore que pas sur les premiers modèles). On a vraiment affaire à une montre d'intello, de coupeur de cheveux en quatre ce qui lui vaut bien son nom de montre d'étudiant, Collège. Adjectifs: intellectuelle, compliquée, complexe, astucieuse, hommage, commerciale, calendaire,

J'adorerais avoir la même en mouvement mécanique mais elle beaucoup plus chère et plus épaisse ! Cette Zenith Port Royal m'a choisi lors d'une session sur le site suisse Ricardo. Vendue comme défectueuse pour quelques francs suisses, je me suis de suite dit qu'elle m'avait trouvée. Ayant dans ma besace quelques horlogers pointus pour faire fonctionner ces technologies obsolètes, j'étais sûr de faire une bonne affaire. Elle rejoint ainsi ma collection de modèle typé 70s au look très improbable qui fait un effet boeuf lorsque je la porte. Le truc qui me plaît est l'écart entre les attributs stylistiques de la montre (cadran, aiguilles, boites) très classiques et la présence d'un calibre à quartz. Le mariage de la carpe et du lapin. Son état est correct sans plus et mériterait un polissage fait par un pro pour faire ressortir ses trais tirés absolument magnifique. Merci Zenith