Discover the 64 watches in the Gilou collection

Cette Duward Aquastar Oceanic est une de mes plongeuses préférées de ma collection. Les Aquastar (marque que l'on ne présente plus) qui étaient vendues en Espagne étaient badgées sous la double marque DUWARD et AQUASTAR, pour des raisons purement contractuelles. L'Océanic est pour moi l'une des plus belles en terme de design et de finesse d'exécution. Bien qu'il y en ait quelquefois à vendre sur le marché, j'ai mis du temps à trouver un exemplaire en aussi bon état. En effet, souvent les lunettes sont usées, les cadrans sont corrodés ou restaurés, les index tritium sont dégradés, et le boitier est plein de chocs ou repoli à outrance. Après, c'est normal, car les Aquastar étaient des montres professionnelles avant tout. Mais c'est aussi cela qui fait la rareté (et le prix aussi !) des modèles en excellent état. La mienne vient donc d'Espagne et c'est une référence 1346 (jour en espagnol/date). Il existe également une ref. 1345 (date) et une ref. 1348 (modèle femme en 29mm). Côté technique : étanchéité de 20 ATM, boitier super compressor signé EPSA, et qualité Aquastar. Le calibre AS est automatique, et parfaitement réglée (-4/+6 s/j). En résumé, c'est une plongeuse très confortable, discrète, belle et efficace. Je l'adore et c'est l'une des montres que je porte le plus souvent.

La GMT Master II est un modèle qui m'a toujours plu. Le jour où j'ai décidé d'en acheter une, il était évident pour moi que de toutes les variantes, la 16713 s'imposait naturellement. J'ai toujours aimé les éléments en or de cette montre qui donne ce petit côté chic que les "tout acier" n'ont pas. Donc pour résumer, une GMT Master II or/acier était une évidence. Surtout que celle-ci est dans un superbe état. C'est une 1ère main de 2000, acheté chez un professionnel exclusif de Rolex vintage avec tout l'historique. Je l'ai acheté à une époque où ce modèle était boudé de la clientèle européenne. Et encore, moi j'étais à la recherche d'un cadran sultan, mais ma femme trouvait que cela faisait "too much" pour une Rolex. Je l'ai écouté et j'ai opté pour le cadran noir. Je ne regrette pas ce choix, mais parfois, il m'arrive de repenser à ce magnifique Sultan dial que j'aime beaucoup...Bref, pour conclure, cette Rolex 16713 est élégante, peut même servir de "dress watch" car son diamètre de 40 mm est assez standard pour tout poignet, et elle n'est pas très épaisse pour une montre dite professionnelle. Donc, si l'or et acier vous tente, n'hésitez plus !

Parmi les montres vintage, il y a une catégorie que j'affectionne particulièrement : celle des chronographes diver. Dans les années 60/70; elles étaient considérées comme de véritables montres outils. A la fois chronographe et vraie plongeuse (en général 200 mètres), ces montres de sport étaient là pour contenter "les hommes actifs" (cf les publicités de l'époque). La mienne est une AUREOLE des années 60. Spécialiste des chronographes et des montres de plongée, c'est une marque que j'aime beaucoup, avec une grande expérience (dès 1933, elle fabriquait des montres étanches tout acier). Elle est dans un état exceptionnel, surtout quand on sait que ces montres étaient utilisées au quotidien et souvent sans ménagement. Pour le côté chronographe, elle est équipée, comme de très nombreux chronos à l'époque, d'un mouvement Landeron (ici un 48). Calibre simple mais efficace, c'est un vrai tracteur hyper fiable, et en ce qui me concerne, très précis. Pour le côté diver, elle est étanche à 20 ATM, boitier tout en acier, couronne vissée, et une fois tous les joints (fond de boite, poussoirs,...) changés, elle a repassé le test d'étanchéité de 20 bars sans problème ! Indestructible, je vous dis !! J'adore aussi la couleur bleu acier des sous compteurs, peu courante, et son diamètre idéal de 38mm. Vous l'avez compris : je suis un fan absolu de cette montre et je la porte très souvent.

Les montres britanniques se font rares dans le vintage. Celle-ci est une ASTRAL Super automatique des années 60. ASTRAL était la marque haut de gamme du fabricant de montres bien connu SMITHS Watches. Les mouvements étaient de bonne qualité et les finitions plus soignées. Une des particularités de cette montre est sa grande finesse de boitier : 8,8 mm, verre compris. C'était peu courant pour une automatique de cette époque. Le cadran est très typé 60 et il y a une date roulette. Le mouvement est très fiable, car je l'ai depuis presque 40 ans et elle est toujours précise malgré l'absence totale de révision. C'est une marque peu connue (bien que quelques pièces soient parfois à vendre) qui mérite qu'on s'y attarde.

Je recherchais un chronographe panda, j'avais jeté mon dévolu sur une Heuer Autavia 85th birthday, et par hasard je tombe sur cette Paul Picot Gentleman 42 Chrono GMT. Le coup de foudre immédiat ! Quelle merveille ! La finition est très soignée, avec une alternance de poli/brossé sur le boitier et le bracelet qui fait que la montre a de superbes reflets à la lumière. Le cadran texturé est très bien fini et très soigné. Comme son nom l'indique, c'est un boitier de 42 mm (sans couronne) sur un peu plus de 15 mm d'épaisseur. Elle a donc une certaine présence sur le poignet, d'autant qu'elle n'a pratiquement pas de lunette. Mais sur mon poignet de 18 cm, elle me va très bien. Le mouvement est un 7750 avec la plus haute finition, et remanié par Paul Picot. Côtes de Genève, vis bleuies, platines travaillées, mais on ne le voit même pas car le fond du boitier est plein et gravé d'un "gentleman". Couronne gravée "PP" comme toujours chez Paul Picot. Boucle déployante papillon signée "Paul Picot Gentleman". La montre est assez lourde, mais le bracelet très confortable. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, voici un bref récapitulatif : Marque crée par Mario Boiocchi (italien passionné d'horlogerie) en 1976, en pleine crise du quartz. Il admire les petits artisans horlogers suisses, dont l'un d'eux s'appelle Paul Picot. Pourtant, ceux-ci sont amenés à faire faillite ou disparaitre. Il va donc créer un atelier de montres avec comme point d'orgue ces 3 mots "Artisan-Horloger-Suisse", car il est persuadé que l'horlogerie suisse peut survivre si elle se concentre sur ce qu'elle sait faire de mieux : le savoir-faire et la qualité. Le slogan de la maison est : "la passion du détail". Et depuis 1976, Paul Picot existe toujours et vend entre 3000 et 4000 montres par an. Il est dommage que la marque soit très peu connue en France (beaucoup plus en Italie et en Allemagne).Je vous laisse découvrir la mienne et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus (c'est un peu le but de cette plateforme) !

Voici une LIP type Courant qui date du début des années 1910. Un classique à l'époque, avec son boitier presque carré (31,5 x 32mm) et ses anses soudées. Ces montres étaient agrémentées d'un bracelet en toile ou d'un cuir serti, mais j'ai préféré lui mettre un NATO de 22 mm pour faire un style un peu décalé. Au poignet, la LIP fait un peu petite (les normes de l'époque), mais avec le NATO, ça passe (mais cela fait quand même plus bracelet que montre). Elle est dans un très bon état d'origine, car contrairement à la majorité des type Courant de l'époque, celle-ci n'est pas en nickel chromé, mais son boitier est en argent massif (poinçonné), donc exempt de corrosion. Elle a besoin d'une révision de son mouvement car elle ne veut pas repartir (cela faisait 10 ans que je ne l'avais pas ressorti non plus). Elle ne sert quasiment jamais et les huiles ont du figer. Je l'avais acheté surtout pour son look, son état, et son âge. Et puis c'est une LIP.....et j'aime bien les vielles LIP en général !

Une toute mignonne ZENITH des années 50', avec une très jolie patine du cadran buriné par le temps. Boitier de 34 mm avec des cornes plutôt originales, un mouvement qui fonctionne à la perfection. Du grand classique, mais de très bonne qualité. On est rarement déçu quand on achète ce genre de vintage.

Cela fait plus de 2 ans déjà que je recherchais une VERDAL type Tour de France parfaite. J'en ai vu défiler quelques unes, mais très souvent en état moyen, ou avec des pièces non conformes. Personnellement, je recherchais surtout la référence 9308 qui est pour moi une des mieux finies, et j'ai enfin trouvé celle-ci il y a un mois. Cornes percées, couronne siglée de l'hippocampe, étanche à 20 ATM (peu courant sur une dress-watch des années 60), placage or comme neuf, index et chiffres en relief, magnifique cadran avec une adorable petite trotteuse. Parfaite ! Le calibre est un Unitas 6325, ici en version incabloc (donc 17 jewels), qui est vraiment bien réglé et précis (-4 /+2 s/j). Plus je la regarde en détail, et plus je la trouve objectivement bien finie. Et malgré le fait que c'est une marque qui parle à peu de monde, je trouve qu'elle tient facilement la comparaison avec des modèles plus "prestigieux". C'est une montre que je porte actuellement assez souvent, mais depuis le temps que je l'attendais, cela parait normal. Il est rare qu'un garde temps me procure autant d'émotion et de satisfaction !

Voici une petite ZENITH (34 mm) des années 50', que j'ai depuis plus de 30 ans maintenant. C'est une montre on ne peut plus classique, avec cependant des cornes sympa. Je ne comprends pas, par contre, l'inflation qu'il y a sur ces modèles, sous prétexte que c'est une marque connue. OK, c'est fiable, ça fonctionne bien, et j'en suis très content. J'en avais d'ailleurs acheté une autre dans la foulée (la même, mais plaqué or et grande trotteuse).....Mais bon, il y a plein de petites montres classiques de marques moins renommées qui font tout aussi bien le job, et sont dignes d'intérêt. Si la mienne était en vente aujourd'hui, je pense que je passerais mon chemin. Après, ce n'est que mon avis, et je respecte totalement ceux qui recherche une ZENITH comme celle-là et sont prêts à y mettre le prix. Mais pour moi, il y a tellement de petites pépites vintage méconnues à découvrir...

Magnifique version de LIP Himalaya, avec son boitier UFO et son cadran très épuré. Le soleillage est ici fortement accentué, avec des teintes allant du gris acier jusqu'au gris anthracite qui donne un splendide effet de profondeur; et souvent un effet "cadran fumé". Tout le reste de la montre est plaqué or, et l'ensemble accroche bien la lumière sans faire bling-bling. Design très pur donc, sans fioriture, mais avec une petite trotteuse orange vif qui vient donner un petit coup de peps à l'ensemble, sans dénaturer l'esprit originel de la montre. Très réussi. Seul petit bémol : une couronne un peu petite et trop intégrée, donc difficile à remonter (remontage manuel).