Discover the 4 watches in the Zippo collection

Il s'agit d'une des premières montres qui m'a marqué quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres avec son cadran bleu extrêmement changeant avec l'éclairage, son style de boitier inimitable avec les anses lyres, la valve à hélium et son insert polie typique des années 90's qui la rend inimitable. Elle aurait été à ma connaissance conçu en premier pour le marché japonais, criant déjà à l'époque de montres d'inspiration vintage. Il s'agit donc du boitier commun aux Bond Seamaster mais avec un cadran assez unique en son genre avec le motif de vagues, en finition bleu électrique émaillé qui a un charme certain. Elle possède les aiguilles glaives de la 2254.80 noire, la montre que portait le navigateur Peter Blake a cette époque et les indices big triangle à 12h (affectueusement appelé la part de pizza) inspiré des Seamaster fournies à l'armée britannique dans les années 70. Un combo détonant et une finesse de seulement 11,6mm qui la rends réellement a mi-chemin entre la montre habillée étanche des débuts de la Seamaster et la plongeuse outil que cette série est devenue par la suite. Un peu à l'image de sa concurrente directe des années 1990 la Submariner pre céramique, la 2255.80 est autant à l'aise sous une chemise que sur une combinaison de plongée. Le bracelet partagé avec les Speedmaster 1861 est bien plus solide qu'un Oyster de chez Rolex de l'époque, mais a pour moi le seul défaut de cette montre, le manque de micro ajustement à la boucle... Problème qui peut être réglé par une boucle de Seamaster plus récente adaptable, mais qui perds la finesse de celle de cette première génération. Ou l'autre solution que j'ai choisie du bracelet aftermarket comme de chez Forstner pour varier les plaisirs. Dernier point, le mouvement est ETA 2892 top grade modifié légèrement pour Omega, un standard de l'époque fiable et réparable sans aucun soucis qui permet en bonus la finesse du boiter qu'ont perdu les Seamaster actuelles.

Il s'agit d'une montre habillée manuelle petite seconde au style classique type 50's qui partage sa forme de boitier avec les pointer date Oris plus connue des aficionados. Elle possède des indices dorés et un cadran type guilloché assez difficile à photographier, mais très sympa en vrai. Elle mesure 34 mm ce qui était le cas également, de certaines pointer date de cette époque, il y a eu aussi des 36 mm qui sont-elles automatiques. Elle possède un beau plexiglas bombé qui apporte chaleur au cadran et un boitier extrêmement fin pour un total de 8,9 mm de haut. Ce qui rend cette petite montre qui ne paye pas de mine extrêmement attachante. Dans les années 80 Oris a fait le choix de stopper la fabrication de montres quartz pour se concentrer à 100% sur du mouvement mécanique bon marché pour un public avertie. Les 7427 sont équipés d'un Unitas 6565 tout petit même dans ce boitier de 34, mais bien solide et fiable. Un pari gagnant et qui permet de profiter de ces petites merveilles à un tarif très intéressant en fouillant les petites annonces. Après un passage chez l'horloger du coin pour en gros le prix d'achat de la montre, on en peut profiter de longues années et avec grand plaisir.

Il s'agit d'une montre attachante avec un boitier qui a super design pour un budget malin comme Seiko sait si bien faire. Je possède également une Turtle classique et si la Turtle a été remplacement de la SKX007 a sa sortie en 2016, la mini Turtle est un peu la SKX013 réinventée. Le cadran rappel les plongeuses Seiko précédentes, mais est atypique par ses indices allongés et le motif de vague un peu à la bond seamaster. Le cyclope s'oublie. Le boitier est la partie la plus intéressante de cette montre. La lunette est enfoncée dans le boitier sur les côtés avec les bords en deux parties, le haut brossé et le bas poli qui réduit visuellement la taille de la montre. Car oui, c'est un 42mm mais aussi 43mm de lugtolug, elle est presque carrée au final. Et va convenir parfaitement à un poignet de poulet ! Je la trouve quasiment trop petite pour moi a 16,5cm au poignet où elle bouge pas mal sur le poignet avec son format un peu galet, compact, mais haut. Cependant, avec un bracelet épais, le caoutchouc OEM ou un strapcode cela se porte tout de même très bien. J'aurais aimé que la couronne soit plus enfoncée dans le boitier, car elle a tendance à gêner mon poignet ou alors en la plaçant à 4h comme la turtle qui reste du coup ma préférée malgré son 45mm de large. Ça reste une super montre parfaite pour profiter de la plage et de l'été sans stress.

Le consensus souvent entendu sur les Breitling de la période pré Georges Kern sont des grosses montres bling bling, épaisses et surtout avec des boitiers complètement polis complètement ringards et porté par des gars entre deux ages, bedonnant en marcel et la chaine en or bien massive. La Breitling Blackbird A13353 c'est un peu tout l'inverse de tout ça. Il s’agit donc une série spéciale, non limitée dans le temps qui a été vendu à côté des Chronomat classiques. Sa spécificité principale est qu'il s'agit d'une des rares Chronomat a disposé d'un boitier et de l'iconique et confortable bracelet pilote totalement brossé ! Cette spécificité est en l'honneur de son homonyme le Lockheed SR-71 Blackbird avion furtif américain avec lequel ce côté furtif est partagé. Il s'agit d'une des dernières séries basée sur le boitier des Chronomats des années 80 qui ont tout simplement sauvé Breitling de la crise du Quartz sous l'impulsion d'Ernest Schneider juste avant l'arrivée des Chronomat Evolution qui sont eut en 44 mm, plus de 16 mm de haut et 52 mm de Lug to Lug. Les Chronomat classique et ainsi le Blackbird inclut mesure 39,8 mm de large, 14,8 mm de haut, et 46,5 Lug to Lug. Ainsi tout à fait portable même sur un poignet de moins de 17 mm et en ligne avec les mesures attendue actuellement par une majorité vocale sur un chrono sportif sur base du Valoux 7750. Le Breitling B13 est en effet un top grade cosc dans cette version A13353 sur base de ce tracteur fiable et réparable par n'importe quel horloger digne de ce nom. Le cadran est très sobre et lisible avec son fond noir, écritures, sous compteur et aiguilles en blanc. En plus de la lunette de plongée, le chrono dispose d'une échèle tachymétrique et une base 100 dans le cadran. Une montre outil multifonction solide avec 100m d’étanchéité avec une présence et une allure incomparable, la rendant pour moi la chronomat la seconde icône de Breitling après le Navitimer. Il y a eu pour information trois variations de la Blackbird entre 1995 et 2004. La A13350, boitier Chronomat classique non cosc et tritium. La A13050 cosc et toujours tritium. Et enfin la mienne A13353 qui introduit le Luminova et surtout un boitier mise à jour proche de la série Windrider, avec une lunette retravaillé et des protections de couronne plus proéminent. Elle garde tout de même le côté montre ventru, les cornes courtes et arrondies qui datent pour moi le plus la fabrication de cette montre. Qui n’est pas des plus ergonomiques face à une montre moderne. Elle garde notamment le petit easter egg de cette montre qui est que le flanc de la montre coté poussoirs ressemble à un avion trimoteur. Détail rigolo venant des chronomat 80’s qui ont été créés en coopération avec la patrouille italienne de la frecce tricolori, Détail perdu par les chronomat evolution au profil bien plus classique.