Discover the 9 watches in the Pierre DL collection

J’avais déjà eu une certaine hype pour la By Stef « 1 » puis j’étais passé à côté avec d’autres projets et surtout une autre Grand Fond dans ma collection. (Une Spirit dont j’ai déjà posté la revue sur Dialicious). Je dois avouer pour l’anecdote que c’était la seconde ZRC et toujours une attente plus exigeante sur un cadran que je jugeait trop sage. Lorsque le projet By Stef 2 a démarré je suis à nouveau passé près de la correctionnel avec un autre achat compulsif 😊… et finalement… Connaissant Stéphane Clouzeau depuis quelques années, je l’ai contacté récemment juste après la soirée d'inauguration et j’ai bénéficié d’un désistement. Livraison 24h (Pithiviers n’étant pas très loin de Paris où je résides) De là, ZRC, pour moi - plongeur (ou ex futur plongeur) est aussi une histoire de passions, d’histoires, de cahier des charges stricte : en passant par ambassadeurs de prestige : les Jacques Cousteau, des plongeurs / démineurs de la Méditerranée… Une histoire qui a démarré il y a 120 ans et puis une période plus creuse comme beaucoup de marques et la résurrection. Des années 2000 qui n’est pas éphémère vue de la fenêtre et ce grâce à un CEO engagé dont le nom est lié à la marque. Je vous invite si ce n’est déjà fait à voir le Podcast de Georges Brunet (CEO de ZRC) : Pour ceux qui ne l’auraient pas déjà écouté et qui seraient intéressés par un Podcast que j’ai trouvé captivant sur ZRC. https://smartlink.ausha.co/des-montres-et-vous/83-georges-brunet-ceo-de-zrc-raconte-en-exclu-le-retour-de-la-grands-fonds Les caractéristiques de la belle après ces élucubrations : - le dernier Sellita SW300 élaboré assez précis -5/+5 et 56h d’autonomie, c’est correct - un minimum désormais ! - un cadran bleu magnifique aux allures de Deepsea et des index soulignés et en relief - pas de complication (entre nous je trouve cela assez superflu pour une plongeuse) - lunette classique en céramique - des brevets qui font la fierté de la marque comme le système de « rinçage » et évacuation des cristaux de sel : ECS… etc. - une amélioration AMHA de la fluidité du mouvement / remontage grâce à ce nouveau de mouvement sûrement… Un package généreux pour cette By Stef ! Bracelet FKM souples et confortables, une plaque numéroté en bronze (?), l’outillage pour changer de bracelet, le coffret « force spéciale » 😅

Cette montre est pour moi un paradoxe dans la collection : je suis en général attiré par des montres d’un gabarit limité (Maximum 40mm hors couronne), je ne suis pas du tout un « Paneristi » à la base, je suis plus orienté Vintage (elle est de 2021)… et pourtant ! Je me suis attaché à cette montre pour son cadran « sandwich » l’ADN de la marque, pour son mouvement manuel 8 jours (comptez pas moins de 100 tours de couronne pour la remonter : véridique !). Au fond je ne pouvais qu’apprécier ce boîtier « coussin ». Sa taille ? Très confortable pour mon poignet de 17cm : le secret pour cela, l’absence d’anses-cornes qui allongeraient des dimension déjà importantes (45mm hors couronne). Parlons de la couronne : en forme de diamant très bien finit. Et enfin c’est l’occasion qui m’a fait franchir le pas pour cette montre achetée auprès d’un amis. Si je devais changer quelque chose, j’avoue que j’apprécierai une boucle moins imposante autant dire du pinaillage ! Je la trouve très précise et très confortable au porté avec un look un peu vintage in fine et de très belles aiguille bleuies.

D’aussi loin que je m’en souviens, j’ai toujours eu un faible pour les montres racées, avec un style « plongeuse » et bien que moi-même plongeur à mes heures, loin de moi l’idée qu’elle remplace un bon ordinateur de plongée mais les submariner ou dérivés sont des must have de la marque à la couronne AMHA. Après que je ne suis pas un aficionados de la bulle avec la date et pour autant j’anime la date sur une montre. Ensuite mes critères : un goût d’ancien mais bien qu’une 5513 ou une 1680 m’attirent, le budget des versions et années qui m’intéresse y m’en éloigne et puis j’ai eu cette opportunité il n’y a pas si longtemps… une SD 16600 de 2004 full set comme on se plaît a le préciser, avec la chance d’avoir un insert neuf et parfaitement d’origine (Olivine n’aurait pas dit mieux 😅) et sur la montre un autre insert également d’origine mais ayant vécu et avec une patine digne d’une vintage des années 70-80 !. Celle-ci sort de ma « wish list » et entre dans ma collection qui au grand damne de mon entourage s’étoffe en flux continue !

J'ai acheté cette montre voilà presque 2 ans à sa sortie étant "tombé amoureux" du modèle, de son cadran, de ses couleurs. 2 ans après le coup de coeur est toujours là. Que dire techniquement ? 40 mm, El Primero / High Beat - ref. 3600 lui conférant 60h d'autonomie complétée plus récemment par sa soeur 3620 équipant ma Defy Skyline. Un chrono très contenu tant sur le diamètre hors couronne que son épaisseur, des finitions exceptionnelles, un cadran somptueux avec 3 compteurs, tricompax oblige, aux teintes bleues et grises qui le rende lumineux et vivant. Je n'ai pas l'habitude de me servir couramment du chrono et pourtant c'est tout un poème avec sa vitesse de course foudroyante comme la petite seconde excentrée de ma Defy. Son bracelet made by Gay Frère comme chez Rolex est très confortable avec un haut degré de finition. Peut être une critique sur celui-ci: son aspect brillant poli au centre aurait tendance à attirer les rayures visible cependant ce n'est pas une montre destinée à des activités de manoeuvre ou de travaux donc un peu d'attention m'épargne aujourd'hui ces problèmes. Les puristes de la marque à la couronne ont tendance à critiquer ce modèle en raison de ses ressemblances non dissimulées avec une Daytona avec une virulence au finale très modérée. Zenith est en effet très légitime ayant équipé les Dayto pendant un temps avec son priméro et puis personne n'a l'exclusivité du tricompax :). Bref, j'adore cette montre dont je trouve l'équilibre parfait !

Un plaisir aujourd'hui de vous partager une récente acquisition après de longues recherche pour dénicher l'oiseau rare. J'avais repéré dans l'exceptionnelle collection d'un ami cette beauté il y a...12 ans (en 2011). Coutumier de certains forums, cet amis postait régulièrement cette petite merveille. J'avais fait quelques recherches sans jamais trouver ou bien "trop tard" ou encore dans un état lamentable. C'est finalement en Allemagne que j'ai déniché un matin de décembre 2023 ce magnifiquement équilibré chronographe de 1970 d'une petite marque : Oebra dont je ne suis pas familier de l'histoire qui à l'époque faisait partis des maisons surfant sur la vague des tricompax manuels. Un air de Chrono Heuer, d'Enicar Sherpa, avec un mouvement exceptionnel qui équipa certaines Daytona (Paul Neuman)... Une taille idéale pour mon poignet et grande pour l'époque : 40 mm de diamètre hors couronne avec une belle ouverture de cadra, un boitier en ancier qavec des rayures de porté, un cadran Panda avec une patine que le temps a bonifié, la douceur du mouvement, de ses poussoirs. "Toute d'origine" comme certains aiment à préciser : aucun trafic sur la montre, les aiguille le boitier le mouvement le cadran.... Pas de polissage sauvage pour avoir l'impression de sortir d'usine et perdre de son charme et de son histoire ! Comme j'aime Un bracelet que j'avais en stock 20/18 pour une autre occasion mais qui semble avait été pensé pour elle : provenance sur mesure de chez Camille Fournet en Requin avec un grain léger noir doublé veau marine étanche, fil rouge coordonné avec l'aiguille du chrono. L'incroyable état pour cette "jeune mamie" de 1970 qui affiche au chronocomparateur une précision de +4/-2s par jour.

Pendant longtemps j’ai hésité à franchir le pas, j’ai déjà des chrono, plus lisibles… Mais je suis tombé sur ce modèle avec une magnifique patine « comme je les apprécies » de 41mm hors couronne, pas trop épaisse, tritium, plexi d’origine non rayé, boîtier en remarquable état, boîte papier… un 7750 archi connu et « facile » à faire réviser. Je dispose d’un bracelet Breitling en cuir de qualité correcte mais pas très glamour, un caoutchouc pas forcément d’époque mais d’origine Breitling et qualitatif. Et surtout je l’ai équipé d’un bracelet fait sur mesure par ABP en Aligator avec un cahier des charges très précis. Cette montre a une histoire au delà de l’histoire de ce modèle « aviateur » car elle a appartenu à un pilote de l’armée de l’air Canadienne. Une précision à laquelle je suis sensible ayant le plaisir de porter une tocante qui me plaît et qui a eut une vide trépidante !

Référence exacte pour les intimes : ZRC 1904 1964 Spirit GF41218. Je trouve cette "nouvelle" mouture de la spirit plus aboutie, récupérant le logo avec son triangle renversé, gagnant une aiguille avec une finition rouge à la pointe, une lunette céramique particulièrement réfléchissante. Je n'ai pas fait le choix (délibéré) de l'acier sur le bracelet bien que les versions dévolues aux modèles 40-41mm sont de mon point de vue qualitatif que les récents bracelet acier dédiés au modèles dits "38" (faisant en réalité 39mm de diamètre). Celle-ci est donnée pour 41,5 mais mon pied à coulisse lui reste sur 40,7 environ... histoire de mm en plus en moins... Peu importe, boitier lourd avec son fond anti-magnétique confort au poignet. Ce modèle existe avec et sans date. Esthétiquement, le guichet étant assez petit et non surplombé par une bulle sur le Saphir, elle se fait discrète. Spirit oblige, ces couleurs sont subtilement patinée tout comme les index faussement blancs, le lume est toujours efficace après exposition. Comme toutes les ZRC avec la couronne à 6h je trouve fastidieux le remontage avec toujours la crainte de légère tordre la tige. Il faut donc faire un temps soit peu attention. Rien de méchant. Livrée pour ma part avec un "Nato en 2 parties" avec des rayure, je lui ai préféré un cuir Kundu venant d'un artisan que les collectionneurs comme moi apprécie (Xamlam pour lui rendre hommage) qui renforce ce côté vintage, daté. Naturellement à proscrire pour plonger. Je trouve ce modèle une franche réussite, répondant à un cahier des charge précis, un cadran finalement plus vivant que son ainé, des matériaux réfléchissant la lumière, une vraie présence au poignet (un peu lourde même sur acier). Mon seul regret, un mouvement avec 38-40h de réserve qui n'est pas maison (au moins il est fiable et facile à réparer au cas ou). On aimerai (j'aimerai) un mouvement avec une autonomie plus conséquence (60-72h par exemple). cette montre demeure très attachante, avec une histoire et une communauté importante qui lui donnent un supplément d'âme !

Un renouveau du modèle Defy avec son boîtier 41 empruntant au design Genta, animée par un Primero Ref 3620 - déclinaison sans chrono du 3600 qui équipe le Chronomaster Sport. 60h d’autonomie et une petite seconde foudroyante (1/10). Un magnifique cadran texturé - Bleu pour ma version - avec de multiple étoiles. Montre très précise, high beat (36k) oblige, fond transparent avec un mouvement orné d’un balancier très travaillé avec l’étoile Zenith. Un ingénieux enlink pour accroche rapide de l’excellent acier Gay Frere. Ce bracelet est une merveille à lui seul avec des finitions qui n’ont rien à envier à l’excellent bracelet de la Royal Oak de chez AP. Ici aussi on a droit à une intégration parfaite avec un travail remarquable sur les chanfreins et le prolongement du boîtier lui aussi très travaillé tant sur les angles les chanfreins la texture brossée voir microbillé (d’aspect). Le bracelet caoutchouc avec boucle déployante est aussi d’un grand confort. Certainement FKM ou équivalent. Petite remarque sur le réglage du bracelet : fastidieux à ajuster avec des visses et contrevisses et surtout pas de micro ajustement à la boucle. Des regrets ? Non aucun, des défauts ? Mineurs mais légèrement épaisse pour une montre se voulant un peu sportive un peu « dress » également…. On aimerait une version 39-40 au lieu de 41 et légèrement moins épaisse : pour cela un renouveau du HW manuel serait une alternative. Capricieuse à prendre en photo pour lui rendre hommage :-) !

Précision sur la référence : GMT automatic SBGM245. Il y a des montres que les photos catalogue ne rendent pas toujours hommage ou n'attire pas vraiment plus que cela. Cette GMT en fait partie. Si j'étais passé a côté de video ou d'un essayage à la boutique de Paris Vendôme, je serai passé à côté et pourtant.... Alors il y a nombre de GS qui m'attirent, certaines devenues introuvables ou inabordables telle l Peacock avec son cadran martelé vert, elle même GMT. Et puis je suis tombé sur celle-ci - un peu plus modeste (tout est relatif certes) - je crois que c'est une video Youtube d'un fanboy à Singapour qui m'a le plus invité à aller essayer. Pour la description, j'apprécie sa proximité avec la l'explorer 2 de chez Rolex et surtout ses différence avec une lunettes plus fine bien que son boitier hors couronne de 40mm est proche, cela lui offre une plus grande ouverture de cadran. Ce qui me frappe en général chez GS et celle-ci n'est pas coutume ce sont les finitions. Alors de loin, ça a l'ai "pas mal" mais de près la magie (AMHA) opère ! je ne parlerai pas des chanfreins magnifiques présents sur le boitiers et les anses (que certaines grandes marques seraient avisés d'appliquer toujours AMHA...), une finesse dans les détails en passant par les index, un cadran bleu sombre légèrement soleillé, un réhaut intérieur subtilement bicolore pour distinguer les heures de jour vs celles de nuit. Je reviens sur le boitier car les jeux de texture (brossé, poli, micronillé ..) sont magnifiques, présent également sur le bracelet manufacturé également par GS. Une vraie GMT de surcroit avec réglage et retour arrière sans danger. La douceur de la couronne est aussi un détaille tant lors du remontage de la montre que lors du réglage des heures/dates/minutes. Un défaut ? sans doute le poids élevé en raison de matériaux ou GS n'est pas à l'économie, une lunette fixe (est-ce un défaut ?...) ....Bref des dimensions maitrisées, une montre plaisir. Les japonais n'ont plus grand choses à envier/apprendre de leur confrères suisses !