Discover the 6 watches in the Team Dialicious collection

Grand fan de montres à bracelets intégrés, je vous partage mes impressions sur la Herbelin Cap Camarat Square en version automatique… Une montre qui fleure bon les sorties en mer en Bretagne, à bord d’un Cap Camarat 750, pour une balade au soleil ou une expédition de wakeboard pour les ados. Une montre au tempérament sportif, avec son boîtier carré de 39x39 mm directement inspiré des montres de forme, l’une des spécialités de la marque depuis sa création en 1947. Les plus anciens d’entre nous se souviennent encore des références 676 ou 2276, avec leurs boîtiers "TV Dial" terriblement 70s. ▶️ Je suis très attaché à la dimension figurative d’une montre, mais je dois reconnaître qu’il est également important de bien cerner une montre de façon littérale. Alors, cette Cap Camarat est bien "Square", comme son nom l’indique, et constitue une déclinaison de la Cap Camarat « initiale » à la forme plus circulaire. C’est une montre de taille imposante, au sens propre comme au sens figuré ! Les fans de Pythagore se souviendront que la diagonale d’un carré — équivalente au rayon d’un cercle pour une montre — est supérieure à ses côtés ! La Cap Camarat est une montre qui en impose et séduira les amateurs de belles présences au poignet. Elle plaira peut-être moins aux petits gabarits… ou l’inverse, car chacun voit midi à sa porte. ▶️ L’esthétique générale de la montre est très équilibrée et lui confère une discrétion à l’opposé d’un Sport-Chic ostentatoire. C’est un peu la rencontre entre le port en eaux profondes de Piriac-sur-Mer et celui de Saint-Tropez… Deux mondes très différents où chacun peut trouver son bonheur. Les lignes droites du boîtier, le brossage vertical et les stries du cadran savent rester sobres tout en captant la lumière. Son cadran noir et son acier 316L tirent sur le full black sous certaines fortes lumières. Voilà une montre qui sait être éclatante au soleil tout en restant sobre, discrète et humble, à l’image de la fratrie à la tête de cette marque de Charquemont, dans le Jura français. À noter, la déclinaison des cadrans sur les références automatiques ou à quartz : vert, bleu, et un sublime bordeaux façon "lie de vin" que l’on aurait bien aimé voir sur la version automatique… ▶️ Cette Cap Camarat Square est fournie au choix avec un bracelet acier très réussi, qui ne ressemble à nul autre… sauf à celui d’une Herbelin ! Voilà un autre facteur d’authenticité, illustrant l’attachement des équipes à proposer des produits singuliers, pertinents, voire impeccables… comme la première montre de Michel Herbelin, simplement appelée « Impec ». Personnellement, je n’ai porté que le bracelet en caoutchouc (FKM) avec plaisir, pour sa souplesse et son esthétique rappelant le bracelet acier. Plus facile à dire qu’à faire, tant d’autres marques se contentent de livrer un bracelet Tropical standard sans aucune personnalisation. ▶️ Côté moteur, on n’a pas besoin d’un Yamaha de 150 CV pour sortir en wakeboard ;-) Le calibre Swiss Made Sellita SW200-1 fait ni plus ni moins le travail qu’on lui demande. La fiabilité est sans aucun doute au rendez-vous, avec un niveau de précision amplement suffisant pour le positionnement tarifaire du modèle. La marque ne précise pas quelle finition est réalisée sur ce calibre, mais on peut imaginer — compte tenu du tarif très attractif — qu’il s’agit de la version entrée de gamme de Sellita en termes de décoration, pour une précision toute à fait correct. La réserve de marche annoncée est de 41 heures. Attention toutefois : des alternatives, aussi bien positionnées en termes de prix, proposent des mouvements à l’architecture plus moderne avec des réserves de marche dépassant 60 heures. Et alors, me direz-vous ? Très bonne question, mon capitaine… à laquelle je vais vous répondre en rentrant au port. ▶️ Acheter une Herbelin, c’est acheter une marque historique française, sûrement le plus gros industriel français de l’horlogerie, une entreprise familiale ancrée dans l’arc jurassien, de Morteau à Charquemont en passant par le plateau de Maîche. Acheter une Herbelin Cap Camarat Square — n’en déplaise aux experts en comparaison — c’est acquérir une montre « impeccable » en termes de finitions, avec une belle présence tout en restant discrète malgré ses proportions. La marque Herbelin, c’est la force tranquille d’une entreprise familiale attachée à ses racines. La Cap Camarat Square Automatic en est une belle illustration, parmi d’autres modèles emblématiques de la marque, comme la Herbelin Newport. ▶️ La Cap Camarat Square Automatique est proposée à 899 € (décembre 2024) sur bracelet caoutchouc ou acier. Une offre très bien placée sur le marché, avec un rapport qualité-prix impeccable ;-) La perfection n’existant pas, il serait utile de proposer la montre sur bracelet acier tout en offrant le bracelet FKM, ou du moins le proposer en option sur le site internet de la marque. Et soyons fous, pourquoi pas une version en 36 mm ? Mon "Mood Board" avec cette Cap Camarat Square Automatic : Film : Plein Soleil (1960) de René Clément, avec Alain Delon et Maurice Ronet Voiture : Peugeot 204 Cabriolet Lieu : Port en eau profonde de Piriac-sur-Mer Toutes les spécificités techniques ci-dessous ou sur le site de la marque. XS

Vacancier récurrent en Loire-Atlantique et amateur de pêche en mer, je vous partage mes impressions sur cette Akrone C-02 Maréographe… pas qu’utile pour les pêcheurs, plongeurs, surfeurs, chasseurs sous-marins et autres pêcheurs à pied qui arpentent les côtes bretonnes aux grés des marées… Et oui Nantes et la Loire-Atlantique sont en Bretagne, n’en déplaise à certains ;-) Une montre nous transporte avec un message et je vous partage ce que cette Akrone m’évoque ! La 1ère impression est très bonne avec une boite, certes inutile, dans laquelle se trouve la montre et ses bracelets. Commençons par… ➡️ BOITIER Le boitier ressemble de loin à un boitier de Skin-Diver typique des montres de plongée bon marché des années 60… Celui de la Akrone C-02 est beaucoup plus intéressant que cela et surtout surprenant de premier abord. Bien que son diamètre soit de 39mm, la montre donne le sentiment d’être plus imposante et à la fois plus petite ! Le diamètre de la lunette en 41 mm élargit la montre et sa largeur impacte les dimensions du cadran qui semble réduit et donne la sensation d’une montre plus petite. C’est très réussi en termes d’équilibre et de proportions. D’un point de vue plus chiffré, outre ses 39mm, le boitier en Acier 316L fait 14,40mm d’épaisseur avec un corne à corne de 48mm, qui se pose bien sur mon poignet ni de poulet et encore moins de Thanos. Le modèle que la marque m’a envoyé est équipé du fond de boite ouvert permettant de voir les bonnes finitions du calibre France Ebauches. C’est bien de voir un calibre mais je ne me suis rendu compte par hasard qu’avec le fond de boite ouvert, l’étanchéité à 30 ATM était réduite à 10 ATM… La marque a sûrement ses raisons de le proposer mais cela me semble être une fausse bonne idée qui trouble le positionnement de la montre, et qui pourrait jouer des tours à ses propriétaires. ➡️ CADRAN De prime abord, le cadran de cette Maréographe est assez simple et va droit au but pour faciliter la lecture des index plots comme sur de nombreuses plongeuses… On se concentre et on remarque une finition grise soleillée assez originale pour une plongeuse et un sillon circulaire amenant de la profondeur à l’ensemble. Mais le plus intéressant est ailleurs, dans la mesure de l’étanchéité maximale, le genre de petit détail qui me séduit… Akrone fait le choix d’afficher l’étanchéité en Mètres avec sa conversion exacte en Pieds. On nous aurait donc menti ! Une plongeuse étanche à 300 Mètres n’est pas étanche à 1,000 Pieds mais seulement à 984 Pieds… Un beau pied de nez, pourrait-on dire, aux marques leaders avec leurs 1,000 Feet ;-) Le traitement luminescent claque bien comme vous pouvez le voir sur les photos… Cela plaira sûrement même si l’utilité concrète est faible sauf si on est plongeur ou apnéiste, ce qui n’est plus mon cas malheureusement ! Pour les puristes, il s’agit du Superluminova BGW9 - comme pour la lunette… La chaîne YouTube « Chronoflexion » propose à ce titre une très bonne vidéo sur les différents traitements luminescents. Les aiguilles sont originales et se distinguent des aiguilles vues et revues sur nombre de plongeuses. Le design de la pointe Heures / Minutes est plus étroite que le corps de l’aiguille, et rajoute un effet grossissant aux aiguilles. Couplé au traitement luminescent performant, elle forme un ensemble presque parfait pour une plongeuse… Les puristes auraient sûrement aimé une trotteuse plus imposatne et sûrement cohérente avec le look vintage et le besoin de sécurité en plongée, procurée par une trotteuse très lisible. ➡️ LUNETTES Sans nulle doute l’une des plus belles réussite de cette Maréographe… Deux lunettes pour le prix d’une ! L’une très originale illustrant de façon graphique les marées montantes ou descendantes avec une combinaison de couleurs bleues et vertes. La marque nous raconte qu’elle s’est inspirée de la Abercrombie & Fitch Seafarer, bien connue des abonnés de la Chaîne YouTube « Dialicious » où l’une des rares collectionneuses de montres a présenté un modèle très vintage dans un épisode de Duel Time. Logique dira-t-on de mentionner une source d’inspiration pour une collection « Héritage » mais la comparaison s’arrête là tant cette Seafarer et d’autres montres à complication Marée sont complexes en termes de calibre. Le look est fantastique, avec un autre insert précisant le sens de la marée avec deux index cardinaux remplacés par les indicateurs Marée Haute et Marée Basse ! L’ensemble fonctionne bien et plutôt ludique pour une lunette à 120 clics… Dommage, 60 clics me semblent largement plus adapté à la plongée et aux tables de décompressions qui permettent de calculer en minutes et non en 1/2 minutes la durée des paliers. La marque investit, c’est sûr, avec une lunette en saphir brillant - trop ? - qui éloigne peut-être le modèle de sa vocation de plongeuse et de son positionnement « Héritage » Esthétiquement très réussie, il convient de rappeler que cette lunette ne permet que de régler l’heure de la marée Haute ou Basse une fois par jour. Si vous êtes pêcheur en mer comme moi et que la marée basse est à 14 heures, vous pouvez placer l’index marée basse sur 14 heures et visualiser jusqu’à 14 heures l’arrivée du moment intéressant pour aller pêcher à marée montante ! C’est peut-être compliqué à comprendre si on n’est pas concerné par le sujet, mais il n’y a pas de complication horlogère Marée dans cette Maréographe. Il vous faudra faire ce réglage chaque jour car les horaires de la marée dépendent de plusieurs paramètres et notamment de la Lune. Un mécanisme à calendrier lunaire est nécessaire pour vous permettre de ne régler qu’une seule fois votre montre pour connaître les horaires de la marée qui suit le cycle de 12h25mm entre deux marées haute ou basse et non de 12 heures. Pour info, les montres mécaniques intégrant cette complication sont rares, la Seafarer en fait partie avec un calibre issu de la Heuer Solunar. D’autres marques comme Corum et la Admiral’s Cup Tide ou Eberhard avec son Mareoscope s’y sont frottées dans le passé sans grand succès. Yema ayant également lancé avec Olivier Mori un modèle avec ce type de complication à près de 10,000 €. ➡️ COURONNE La couronne est globalement très réussie, très facile à manipuler et à prendre en main. Son design est singulier sans être exceptionnelle… Elle est complètement en phase avec le positionnement neovintage de la collection Héritage. On aurait peut-être aimé une couronne un peu moins proéminente ? C’est un invité de la chaîne et ancien pilote de motocross qui me faisait remarquer en voyant cette Maréographe à mon poignet - lui portant sa GMT-Master Pepsi avec laquelle il courait à l’époque (véridique) - qu’il portait sa montre sur le poignet droit afin d’éviter que la couronne ne lui rentre dans la main lors d’un violent guidonnage. Quel rapport vous me direz ? Et bien justement, des modèles Destro existent notamment - pas que - pour cela… Peut-être une future option à creuser pour nos amis nantais d’Akrone. ➡️ VERRE Qui dit Neo vintage dit verre double dôme ! Bien joué Akrone sur ce point même si la lisibilité peut en patir. Selon l’angle de votre regard, les aiguilles se déforment de façon impressionnante se mariant bien avec la sensation de tourbillon procurée par la lunette bi-couleurs. Pour étant, cela augmente la hauteur de rehaut augmentant la sensation d’épaisseur de la montre. Parfait pour une ambiance sportive et moins pour une ambiance « casual » notamment proposée avec le bracelet acier. Avec cette effet loupe, on comprend mieux pourquoi l’aiguille des minutes est plus longue qu’à l’accoutumé… encore un petit détail intéressant à noter. Un de plus… ➡️ CALIBRE C’est la grande nouveauté chez Akrone qui nous a habitué principalement à des calibres japonais - Seiko ou Miyota notamment - mais pas que. La marque fait le choix de France Ebauches avec son calibre Heures, Minutes, Secondes, Date qui tient toutes ses promesses. Je l’ai testé avec le OneOf Accuracy - un outil de mesure acoustique - et le calibre répond aux attentes dans toutes les positions avec une dérive journalière à moins de 6 secondes ! Bravo pour ce choix audacieux qui n’est, a priori, qu’un début… La marque compte semble-t-il explorer la possibilité de les faire certifier par l’Observatoire de Besançon avec le poinçon Vipère créé en 1909. Cette certification a certes perdu de sa renommée face au COSC et plus récemment METAS, mais le choix semble stratégique pour Akrone de valoriser le patrimoine français. Belles perspectives en vues que de soutenir le renouveau horloger français au travers des éléments historiques de son patrimoine. Bien décoré et visible avec le fond de boite ouvert - attention à l’étanchéité ramenée à 10 ATM - si vous choisissez cette option - la calibre FE a une sonorité bien présente. Si on ne voit ni on ne touche la montre, on pourrait entendre la masse oscillante d’un calibre chronographe Valjoux 7750… Je choisi cette comparaison avec un calibre bien connu des collectionneurs, à la robustesse sans faille, pour rappeler que bruits et performances d’un calibre ne sont pas antinomiques ! ➡️ BRACELETS Voilà une marque qui fait des efforts sur son offre de bracelets. Pas moins de 3 possibilités sont proposées. Tropic, Rubber et Acier. Le Tropic est le plus simple et pour autant celui que j’ai préféré. L’acier est de bonne qualité même si je ne l’ai que peu porté mais son style, à mi-chemin entre les grains de riz et le jubilé, ne colle pas suffisament à l’esprit de la montre. Certains y verront une façon d’apprivoiser une montre de sport… personnellement je pense que cette esthétique est discutable. Peut-être suis-je influencé par l’extension de plongée qui est montée à la fois sur ce bracelet acier et sur le rubber. C’est une belle réussite de style, un plus pour une plongeuse mais si on sait bien que personne - ou presque - ne va l’utiliser ! L’ergonomie de l’extension est un peu agressive visuellement et au toucher… Le changement de bracelet peut gagner en simplicité, des outils horlogers ne seront pas inutiles pour changer fréquemment de bracelets et passer du Rubber très bien intégré à la boite au bracelet Acier ou Tropic ➡️ PRIX La Akrone C-02 Heritage Maréographe est proposée au prix de 1,190 € sur bracelet Tropic noir avec l’option bracelet Acier proposée moyennant 60 €. Si vous optez pour le fond de boite ouvert lors de la commande, votre Akrone C-02 ne sera plus étanche qu’à 100 Mètres et 328 Pieds… A noter que les montres sont garanties 3 ans soit une année de plus que les standards du marché dans cette gamme de prix… Encore un truc en plus chez Akrone 👍 ➡️ ANALYSE La Akrone Maréographe est l’une des 4 déclinaisons de la collection C-02… Un modèle bien positionné au sens propre comme au sens figuré. Sa belle présence au poignet, son look Neo-vintage, qui n’est pas spécialement ma tasse de thé, est convaincante. La marque réussi sa montée en gamme avec une multitude détails, d’options et d’attentions - comme la montre réglée de façon parfaitement géométrique à 10 heures 10 minutes et 30 secondes - rendant l’ensemble très séduisant dès l’ouverture de l’imposante boite de présentation. La marque grandit sans aucun doute avec 4 modèles très différents (dont Akrone C-02 No Bat, Akrone C-02 164 Brasses, Akrone C-02 Décompression) proposant des cadrans, des lunettes et même des aiguilles différentes dans un duo Boitier + Calibre identique. La perfection n’existe pas, la marque devra confirmer cette montée en gamme avec leurs itérations futures. J’attends avec impatience les avancées vers la certification Chronomètre du Poinçon Vipère… Attention cependant à ne pas trop en offrir, avec trop d’options, afin se concentrer sur l’essentiel. Le message, toujours le message… 😎 Mon « Mood Board » pour cette Akrone C-02 Heritage Maréographe Film : Noyade Interdite (1978) avec Philippe Noiret et Guy Marchand Voiture : Peugeot 504 Break 4x4 Dangel Musique : Smoke on the Water - Deep Purple Lieu : Port de plaisance du Pouliguen (France) Toutes les spécificités techniques sur cette page XS

SYE fondée par Arnaud Pezeron en 2020 n’est pas une inconnue. Arnaud était venu présentée sa marque sur la chaîne Dialicious dans Startup-Heures, le rendez-vous des entrepreneurs de l’horlogerie. A l’occasion de ses derniers lancements, je lui ai demandé de me prêter le prototype de la nouvelle SYE MOT1ON Automatic 24 Bullitt intégralement en titane… qui vient tout juste d'être commercialisée ! Je vous partage mes premières impressions mais aussi mes clés de lecture d’une marque discrète qui n’a pas choisi la facilité de l’autoroute du néo-vintage et du financement participatif, mais plutôt la route des crêtes avec ses incertitudes et ses trésors cachés. Soucoupe volante ou piston d’une belle cylindrée, cette SYE MOT1ON Automatic 24 a tout pour plaire pour peu que l’on s’intéresse au design au sens large et pas seulement à celui des montres. Les amateurs d’art brutaliste et fin connaisseurs de l’architecture d’après-guerre pourront y voir des lignes stylistiques du Musée d’Art Contemporain de Rio conçu par Oscar Niemeyer ou en France avec le bâtiment de l’ancienne Caisse d’Épargne à Bordeaux dans le quartier de Mériadeck. Le boitier en titane Grade 2 de 40,5mm semble modulaire dans sa construction parfaitement usinée et striée comme nombre de bâtiments historiques du quartier de La Défense à Paris. Les amateurs de mécaniques y verront sans doute les segments entourant les pistons permettant l’étanchéité d’un moteur à explosion. A 50 mètres celle-ci est suffisante pour un usage quotidien sans pour autant afficher la même performance qu’un big block américain source d’inspiration visuelle de la marque. La lunette quant à elle, imposante toute en légèreté vient se poser comme une culasse sur son bloc moteur. Encore une association conceptuelle entre horlogerie et sports mécaniques. L’intégration Bracelet + Boîtier avec un système déposé appelé « Fastback », nous ramène un peu en enfance - selon les générations - avec une clé toute droit sortie des célèbres « Mecano » pour visser et dévisser une capsule permettant de fixer le bracelet au boitier. Pour quelqu’un comme moi qui aime changer de bracelet, c’est ludique et différent par rapport à une fourche Bergeon et surtout dénuer de risques de rayer les cornes. Il y a plus simple – certes – avec des pompes automatiques, mais dans ce cas on ne joue plus au mécano. C’est à cette occasion que je me suis rendu compte que la montres vous sourit avec un chanfrein à 6 heures et 12 heures, mais c’est celui de 6 heures qui vous tire la langue ;-) L’austérité brutale du titane vous amène de la lumière. Je vous l’ai dit, vous le savez, une montre est un message… ➡️ La couronne - non vissée - arbore sans prétention le S de SYE et inscrit la marque dans un ADN de singularité et de cohérence sans laisser place à la facilité d’un boitier trop convenu et consensuel. On pourrait reprocher à cette SYE MOT1ON une épaisseur un peu trop importante mais la légèreté du titane nous fait tout oublier. Cette SYE vous parle ou pas ! Elle me parle - non pas parce qu’elle me sourit - elle me parle car elle s’inscrit naturellement dans un style de montres que j’aime et que je collectionne comme les Omega Dynamic, Omega Genève ou LIP Sportville qui proposaient déjà à l’époque un système de changement de bracelet et/ou de boitier très circulaires sans anse. Plus récemment Tissot a relancé ses modèles Sideral bien connu pour leur rondeur, même si cette réédition à laisser place à une forme plus conventionnelle. Et si c’était un signe d’un retour grâce de ce type de design ? ➡️ Le cadran de cette SYE MOT1ON en titane propose quelque chose de minimaliste et épuré tout en remplissant le cadran de façon équilibrée et non surchargée avec superlatifs en tous genres ;-) Dieu sait qu’il n’est pas facile d’habiller un cadran avec une 3 aiguilles Date. L’échelle tachymétrique imprimée sur un rehaut quasiment vertical apporte un volume et une profondeur intéressant et complémentaire des index en appliques. Ces derniers nourrissent le positionnement du modèle dans les années 70s - 80s sans dégouliner dans le néo-vintage qui n’est pas mon truc ! Son cadran strié - à l’instar de tous les autres modèles de la marque, chrono compris - de couleur verte se marrie fort bien avec le gris mat du titane. Trois mentions sur instructives sur le cadran. Twenty-Four, du bleu historique utilisé par la marque, pour rappeler que le sous cadran à 9 heures est un indicateur 24 heures ; Automatic pour le mode de remontage et une nouvelle mention - Made in France - qui n’était pas sur les modèles qu’Arnaud avait présenté sur la Chaîne YouTube Dialicious. Dommage de ne pas aller jusqu’au bout du « Made In France » avec un « Fabriqué en France » ou « Fab France » comme le faisant l’industrie horlogère suisse avant la mise en place du label Swiss Made, valorisant ainsi le français comme langue internationale de l’horlogerie. ➡️ Les aiguilles droites, simples, sont cohérentes avec les index et de même largeur. La lisibilité est rapide et l’aiguille des secondes d’un bleu électrique apporte une touche presque emblématique de la marque. Presque ! car le lancement récent de la référence Estoril avec un cadran bleu a vu arriver une trotteuse blanche ! C’est bon signe, la marque ne s’endort pas sur ses lauriers et n’essaye pas - trop - de construire une identité visuelle immuable ! Les aiguilles de heures et des minutes sont recouvertes d’un traitement luminescent correct qui résonnent avec un petit rappel sous l’index cardinal à 12 heures. ➡️ La collection SYE MOT1ON Automatic 24 est équipée d’un calibre Miyota - filiale de Citizen - référence 8217. Un calibre fiable dans le haut de gamme proposé par Miyota, sans être non plus le 9015 fleuron de la marque japonaise. La précision annoncée par le constructeur est de -20 à +40 secondes par jour, un score honorable pour un modèle qui mise surtout sur un design détonant et un story telling disruptif - j’exagère un peu - plus que sur une précision exceptionnelle. Après bientôt 4 années d’existence, la marque devra probablement innover en termes de calibre, car la concurrence de modèles plus récents, plus précis et avec plus de réserve de marche commence à voir le jour ! ➡️ Le bracelet et son articulation est sans nul doute l’un des points forts de cette montre et plus généralement de la collection MOT1ON. Dans le cas présent, j’ai pu la porter à la fois sur bracelet cuir (noir ou bleu) et sur bracelet Titane. Étant un grand fan de maroquinerie je ne peux qu’être enthousiaste avec la prise de risque de proposer un système propriétaire appelé « Fastback » permettant de changer de bracelet. Je l’ai fait plusieurs fois sans rencontrer de difficultés majeures contrairement à d’autres membres de la plateforme qui se sentaient moins à l’aise. L’expérience fera son temps sans aucun doute. Le bracelet en titane apporte un vrai plus à tous points de vue. La montre est plus légère, plus confortable et surtout plus cohérente en termes d’aspects plus que jamais ancrée dans l’art brutalisée, un peu austère et rugueux. On perd en tonicité visuel - par rapport aux bracelets de couleurs - mais on gagne selon moi en cohérence et en confort avec une boucle différente - et plus fine - que sur les bracelets cuirs. « Fastback » est certes un format propriétaire qui peut freiner mais j’ai le sentiment qu’Arnaud le fondateur de la marque ne va pas tarder à sortir des end-links permettant de mettre le bracelet de son choix. Chut, je n’ai rien dit… La SYE MOT1ON Automatic 24 Bullitt Titanium est vendue sur le site de la marque au prix de 850 € sur bracelet cuir (13 couleurs au choix) et 899 € sur bracelet titane. Cette dernière combinaison étant la plus intéressante à mon goût ! 😎 Mon « Mood Board » pour cette SYE MOT1ON Automatic 24 : Film : Le Dernier Combat de Luc Besson Voiture : Nissan GTR Black Mat Musique : Mass Production d’Iggy Pop Architecture : Musée d’Art Contemporain de Niteroi à Rio de Janeiro Toutes les spécificités techniques ci-dessous XS

Si vous cherchez une montre GMT singulière, discrète et aboutie ? La Charlie Concordia GMT est peut-être faite pour vous ! Est-ce que c’est toujours une Plongeuse ? Est-ce une vraie GMT ? Pourquoi est-elle unique ? Je vous donne mon avis en essayant humblement de la décrypter ! Charlie Paris est une marque française née en 2014 avec une humble ambition de créer des montres élégantes, durables et accessibles. Plusieurs collections ont vu le jour et notamment la Charlie Concordia. Lancée en 2018, cette montre de plongée étanche à 300 mètres a été déclinée avec succès avec près d’une vingtaine de références, automatiques ou à quartz. La Charlie Concordia GMT que j’ai porté plusieurs semaines est la toute dernière déclinaison de la collection. ➡️ Alors, pourquoi j’ai cette montre les amis ? Parce que j’ai demandé à la marque de m’en prêter une afin d’essayer de répondre à la question… Pourquoi cette Charlie Concordia GMT pourrait vous plaire ? La Charlie Concordia GMT est proposée en plusieurs coloris et c’est la référence bleue que j’ai pu porter pendant quelques semaines et que vous pouvez découvrir en photos… Aspect général : Elle dégage une harmonie générale qui plaît à l'œil, soulignant la continuité stylistique du design réalisé par Charlie Ménétrier, le designer de la marque Charlie Paris. Les belles proportions entre les différents éléments de la montre renforcent son attrait, lui offrant un équilibre visuel plaisant et harmonieux. Boitier : Fabriqué en acier 316L (le standard du marché), le boîtier présente des dimensions de 40mm de diamètre hors couronne, pour une épaisseur de 12,5mm. Ceci rappelle le boîtier historique de la Concordia lancé en 2018, offrant une touche d'authenticité à cette nouvelle itération. Bien que le fond de la boîte soit ouvert, il est étonnamment plat pour une montre de plongée étanche à 300 mètres. L'introduction du protège-couronne est une première sur ce modèle, mais il pourrait ne pas plaire à tous. Bien qu’il soit travaillé avec soin et soucis du détail, son esthétique décalée par rapport à la carrure, peut laisser certains observateurs sur leur faim. Couronne : La couronne, redessinée, conserve l'emblématique barre à roue gravée présente sur les différents modèles de la collection. Elle est vissée pour garantir une étanchéité optimale. La tige de la couronne est marquée par un marqueur rouge original dont la durabilité est à surveiller. Ce marqueur n’est visible que lorsque la couronne est dévissée et permet de ne pas oublier de revisser la couronne après l’avoir manipulée. Cadran : Le cadran bleu est lumineux et très bien proportionné notamment en termes d’harmonie. Comme pour les Concordia précédentes, d'autres variantes de couleurs sont disponibles avec les références Noir, Dune (beige désertique) et Latitude 0° (vert texturé rappelant la luxuriance de la végétation sur l’Équateur). Bien que respectant l'ADN historique de la Concordia, les index plots en applique, bien qu'efficaces, ne sont pas les plus singuliers sur le marché. Aiguilles : Les aiguilles dites « seringues » sont traitées avec un Super Luminova efficace, garantissant une bonne visibilité dans l'obscurité. Le traitement vert pour les index horaires contraste avec le traitement bleu pour la flèche de l’aiguille GMT. Ce choix est paradoxal car il vise à bien différencier l’heure locale et le second fuseau horaire dans l’obscurité, or l'aiguille GMT est ton sur ton (bleu sur bleu), qui la rend différenciante à la lumière du jour. Lunettes : La lunette est graduée unidirectionnelle à 120 clics, offrant une précision intéressante pour les utilisateurs, mais est (trop) dure à manipuler à l'instar des Concordia précédentes. Le rehaut à 24 heures fixe bi-couleurs bleu et blanc est un choix original, audacieux et distinctif, se démarquant de la manière dont d'autres marques intègrent la fonction GMT dans leurs montres de plongée. Mouvement : Le mouvement Swiss Made Soprod C125 est au cœur de cette montre. Avec une réserve de marche de 40 heures, bien qu'acceptable, cela devient un peu juste avec les nouveaux standards qui semblent s’imposer avec au moins 70 heures de réserve de marche. Les décorations du mouvement sont bien réalisées, ajoutant une touche d'élégance, qui séduiront les primo-accédants à l’horlogerie mécanique. La Charlie Concordia GMT est vendue à ce jour en pré-commande (jusqu'au 31 octobre 2023) au prix de 1,195 € au lieu de 1,375 € sur bracelet Tissu et 1,245 € au lieu de 1,425 sur bracelet Acier. Le prix est le même quelle que soit la déclinaison du cadran. ➡️ Dans cette gamme de prix, la Charlie Concordia GMT est notamment en concurrence avec deux autres modèles de marques françaises : La très branchée Baltic Aquascaphe GMT vendue à partir de 1,104 € et l’iconique Yema Superman 500 GMT proposée à partir de 1,449 €. Deux autres marques françaises aux trajectoires très différentes avec des modèles omniprésents dans leur collection, comme l’est la Concordia pour Charlie Paris, mais qui ne sont plus vraiment des plongeuses car la lunette unidirectionnelle 60 minutes a été remplacée par une lunette bi-directionnelle 24 heures ! ➡️ Voilà la principale raison pour laquelle cette Charlie Concordia GMT est unique. C’est la seule montre GMT qui est une véritable plongeuse et la seule plongeuse qui est une véritable GMT. L’intégration de l’échelle 24 heures dans le rehaut est du jamais vu sur une plongeuse. Ce type de lunette est par contre bien connu sur les modèles dits « Worldtime » ou « Wolrdtimer » permettant de lire l’heure sur tous les fuseaux horaires. Mais dans ce cas, la lunette extérieure présente la principale ville pour chaque fuseau horaire. Ce type de complication ayant été inventé par l’horloger Louis Cottier qui ne l’a malheureusement pas breveté ! Durant 4 semaines, j’ai porté cette montre régulièrement de façon très naturelle… Alternant avec d’autres montres de ma collection pour me questionner sur cette Concordia et vous partager mon avis sur une montre à laquelle je n’ai ni rêvé, pas plus que je ne l’ai acheté. Charlie c’est la petite marque qui monte qui monte (les plus anciens de ma génération se souviendront des publicités de la chaîne TV M6 dans les années 90). Une marque qui avance sans faire de bruit, sans paillette, sans superflu et sans se la raconter… Une marque qui grandit tout en sagesse quitte à être un peu trop sage… ➡️ En 2024, la marque fêtera ses 10 ans… L’âge de la maturité qui pointe son nez et que l’on ressent avec cette Concordia GMT. Un peu plus de folie et de peps voilà ce que j’attends des futures Concordia et pourquoi pas une Charlie Concordia « Worldtime » pour célébrer les 10 ans de la marque. XS

Si vous cherchez une montre avec un ADN militaire et une légitimité historique… mais aussi de la polyvalence pour pouvoir la porter dans toutes les circonstances, l'Auricoste Type 26 Aéronavale est peut-être faite pour vous ! Je l’ai portée pendant quelques semaines avant son lancement en pré-commande le 16 novembre 2023… Je vous partage mon avis. La Auricoste Type 26 Aéronavale est proposée en deux versions, l’une en Black DLC et l’autre en Acier. La version Acier, que j’ai portée, est commercialisée en pré-commande à partir du 16 novembre 2023. Vous connaissez ma collection de montres asymétriques et notamment ma Omega Constellation D-Shape ou ma Zodiac Olympos… et bien que fan de boîtiers asymétriques… Je n’ai pas été, de prime abord, plus emballé que cela par cette Type 26 au look brutal très typé militaire, qui n’est pas spécialement ce que je recherche comme type de montres. ➡️ J’ai donc pris encore plus de plaisir à essayer de la décrypter pour la positionner sur le marché : Boîtier : La première chose qui attire l'attention sur la Type 26, c'est sa forme asymétrique, avec un diamètre de 40 mm, qui se distingue par sa couronne positionnée à 4 heures, rappelant celle de l'Auricoste Spirotechnique. La finition brossée de la montre est en parfaite adéquation avec son positionnement en tant qu'instrument de vol. Le boîtier évoque les designs Monin / MRP de la Heuer 844, notamment grâce à la forme de sa boîte avec l'entre-cornes plate. Le fond de boîte, à la fois gravé et sablé, ajoute une touche d'élégance et de raffinement. En outre, cette montre est conçue pour résister à des conditions extrêmes, comme en témoigne son étanchéité jusqu'à 300 mètres, ce qui la rend adaptée pour une variété d'activités aquatiques. Couronne : La couronne de la montre, positionnée à 4 heures, donne une impression de déjà-vu chez Seiko ou Citizen, notamment alors que c’est clairement une marque de fabrique d’Auricoste depuis fort longtemps. Cette couronne vissée joue un rôle essentiel dans l'étanchéité de la montre, qui pourrait la positionner comme montre de plongée. Un autre élément notable est l'ancien logo Auricoste, gravé sous la forme d'une barre à roue, qui ajoute un caractère distinctif et légitime à la montre. Cadran : Le cadran de la montre est de couleur noire, avec des index très lisibles grâce à une typographie simple, rappelant celle des instruments de bord. Il évoque un altimètre, avec le chiffre 0 positionné à 12 heures, et s'inspire librement des horloges de bord Auricoste qui équipaient autrefois les caravelles. Ce cadran fait également écho au style Flieger Uhr, caractéristique de la transposition des instruments de bord aux montres de poignet. En outre, la montre est équipée d'un verre plat en saphir, soulignant sa qualité et sa durabilité. Aiguilles : Les aiguilles des heures et des minutes de la montre sont de type « Fantômes », un design très caractéristique des instruments de bord. L'aiguille des secondes adopte une forme originale d'avion, ajoutant un élément distinctif au design global. Cependant, le traitement luminescent de ces aiguilles est légèrement moins intense que ce que l'on pourrait attendre. Lunette : La lunette unidirectionnelle de la montre, en saphir brillant, correspond à l'idée d'une montre militaire « apprivoisée », offrant un équilibre entre robustesse et esthétique. Cependant, son aspect trop brillant peut ne pas être considéré comme le point fort de son design. La lunette, avec ses 60 clics, est plus appropriée que celle à 120 clics, si on se projette dans le calcul des temps courts. Une 1/2 seconde n’étant pas un indicateur de mesure du temps. Un aspect original réside dans le traitement différent des index cardinaux par rapport aux autres, ajoutant une touche distinctive à la montre. Mouvement : Le calibre de la montre est un Sellita SW200, un calibre connu pour sa fiabilité. Bien qu'il soit standard sur le marché, il commence à être considéré comme légèrement dépassé par rapport aux innovations récentes dans le domaine horloger. Un point notable est sa réserve de marche, qui est limitée à seulement 38 heures, un aspect qui peut être considéré comme un inconvénient par rapport à d'autres modèles offrant une plus longue autonomie. Bracelet + Boucle : Un bracelet Tropic noir sur cette montre est un point faible notable ! Dommage, car le bracelet joue un rôle important dans l'expérience globale et le confort de la montre ainsi que dans la perception du rapport qualité-prix. ➡️ L'Auricoste Type 26 Aéronavale Acier est vendue en pré-commande sur le site internet de la marque au prix de 1,650 € sur bracelet Tropic noir, soit le même prix que la version Black DLC lancée en 2019. Dans cette gamme de prix, l'Auricoste Type 26 Aéronavale est notamment en concurrence avec d’autres modèles de marques également légitimes dans les instruments de bord transposés au poignet… Je pense à la Stowa Flieger Classic en 40 mm vendue 1,250 €. Stowa ayant été retenue par la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale pour fournir des montres aux pilotes, aux mêmes titres que Lange & Söhne, IWC, Laco et Wempe. Un peu plus chère, la Raketa « Ekranoplan » vendue à 2,000 € célèbre un aéronef hybride proche d’un aéroglisseur dont l’Union Soviétique avait le secret… En effet, Raketa est une marque russe signifiant « Fusée », créée en 1961 pour célébrer le 1er vol dans l'espace de Youri Gagarine. Bien qu’elle puise ses racines au 18ème siècle à l’époque de Pierre Le Grand, Podeba puis Raketa s’illustreront avec de nombreuses montres militaires ou spatiales. Vous pensez sûrement à d’autres modèles en regardant cette Auricoste ? Vous avez raison… Il y en a d’autres, mais l’important est la généalogie de cette Type 26 complètement ancrée dans l’histoire singulière d’Auricoste avec l’armée et la Marine, que ce soit pour des horloges de bord ou des montres-bracelets. Plusieurs semaines durant, j’ai porté cette montre régulièrement… Alternant avec d’autres montres de ma collection, dont ma Flieger de la marque Archimede en 45 mm, pour me questionner sur le positionnement de cette Auricoste… Ma note moyenne pour cette Auricoste Type 26 Aéronavale Acier est de 4 sur 5 et cette Auricoste, comme toutes montres, a pas mal d’atouts, mais aussi des points faibles. ➕ Ce que j’aime : C’est son look bestial avec son boîtier asymétrique en 40 mm. Le format idéal pour apprivoiser un instrument de bord (trop souvent proposé en 45 mm) et en faire une montre aux dimensions polyvalentes et presque adaptée à tous les poignets. C’est un mariage Air-Mer réussi pour une montre de plongée étanche à 300 mètres au look authentique d’altimètre de bord. Enfin, la sensation de robustesse de son boîtier et des finitions cohérentes, sans artifice purement esthétique, pour une montre tout droit sortie d’un cockpit. ➖ Ce que j’aime moins : C’est l’absence de traitement anti-reflet qui nuit clairement à la lisibilité alors que le positionnement de la montre et le design du cadran ont justement comme vocation d’être très lisibles. Toujours sur la lisibilité, le traitement luminescent est faiblard, il tient la durée mais avec une intensité qui pourrait être plus importante. Personnellement, je ne trouve pas cela essentiel mais c’est le positionnement de la montre que d’être super lisible en toutes circonstances. Le couple Bracelet + Boucle… Aïe aïe aïe. On n'est clairement pas dans le coup. Pas d’effort particulier sur le sujet avec un bracelet Tropic et une boucle de stock. Ce n’est pas très confortable avec un mono-passant et tire la perception du rapport Qualité - Prix à la baisse. Un choix surprenant pour une marque qui propose plusieurs bracelets sur d’autres modèles comme sur la Spirotechnique ou la Scubamaster. ➡️ La force de l'Auricoste Type 26, c’est la légitimité ! Mais certains peuvent y voir un boîtier Seiko ou Citizen avec sa couronne à 4 heures, d’autres un cadran de montres de pilotes IWC et les derniers des aiguilles vues et revues sur une Bell&Ross… Mais ce que vous avez avec cette montre, c’est bien plus puissant que cela ! La Type 26 Aéronovale, c’est le condensé de 170 ans d’une histoire horlogère française, celle d’Auricoste… inspirée des instruments de mesure Auricoste, des chronographes Type 20 vendus au Ministère de la Guerre dans les années 50, aux Spirotechnique du Commandant Cousteau en passant par l’horloge de bord de la non moins célèbre Caravelle. XS

Beaucoup de plaisir à partager mon avis sur la nouvelle collection Beaubleu Seconde Française, avec la référence 20.24 Gris Perle. La marque continue de surprendre et d’explorer des territoires plutôt réservés aux marques plus matures. La maison bien connue pour ses aiguilles rondes s’essaye avec un charme certain à travestir le temps qui passe avec une aiguille des secondes qui flotte avec insouciance. Depuis 2017, une éternité pour une jeune marque, Beaubleu interpelle et démontre qu' une montre ronde peut prendre plusieurs formes et se déformer avec le temps qui passe. Cette nouvelle collection confirme - à mon sens - son approche poétique du temps. Bien que les Dress Watch ne soient pas spécialement le style de montres qui me caractérise, les messages abstraits et polysémiques de Beaubleu sont pour le moins séduisants… De façons concrètes, il y a beaucoup de choses à raconter sur cette nouvelle collection : ➡️ BOÎTIER ET COURONNE Le boîtier est fabriqué en acier 316L inoxydable et son diamètre de 39 mm affiche un style et un éclat dignes de marques plus établies. Ses formes arrondies et « shiny » toutes en courbes offrent une dimension supplémentaire à cette pièce, mettant en exergue les aiguilles rondes caractéristiques de la maison. Les finitions alternant brossées et polies miroir reprennent l'ADN de la marque pour une esthétique symétrique et épurée. La couronne cachée à 3 heures contribue à l’esthétique générale de la montre comme une « Dress Watch » ou montre habillée pour les réfractaires aux anglicismes ! La manipulation en pâtit forcément et rend le réglage de l’heure un peu fastidieux… Cela fait partie du charme d’une montre mécanique et on attend pas de ce type de montre d’être réglable avec des gants de plongée ;-) Patience, vous allez y arriver ;-) ➡️ AIGUILLES L’aiguille mystérieuse des secondes et sans aucun doute l’un des points forts de cette montre. Les connaisseurs ont sûrement en tête des modèles qui ont marqué l’histoire de Cartier notamment ou d’autres marques de Haute Horlogerie. Et oui, l’aiguille des secondes en lévitation est animée par un disque transparent qui rend le ballet des secondes proche de la magie. Sans être un tour de force en terme de complication, cela demande une extrême précision lors de l’habillage de la montre, et on doit saluer la prise de risque de la jeune marque que de s’attaquer à cette « fantaisie visuelle » jusque la réservée - me semble t-il - aux marques plus matures. Cette référence 20.24 Gris Perle intègre un jeu d’aiguilles Heures - Minutes blanches avec un traitement luminescent et l’aiguille mystérieuse des secondes est bleue mais dénuée de luminescence… Un choix discutable différent - peut-être - des autres références 19.24 et 20.24. J’aurai préféré le contraire et ne pas lire l’heure la nuit mais seulement rêver avec le flottement des aiguilles de secondes… ➡️ CADRANS Les cadrans de la collection Beaubleu Seconde Française se déclinent en deux esthétiques partageant des intentions communes toute en affirmant leurs singularités. La Référence 20.24 est différente avec un cadran tout en relief, très graphique où la lumière se perd dans des interstices infiniment petits. Une autre référence est proposée en cadran Saumon avec un jeu d’aiguilles intégralement blanches. Très géométriques, les chemins de fer, tout en ligne droite, contrastent avec les aiguilles rondes. L’absence de guichet date amplifie la pureté du cadran pour se concentrer sur le flottement de l’aiguille des secondes. La lisibilité générale n’est pas le point de cette montre… C’est une bonne chose car ce n’est pas ce qu’on lui demande, ou - en tous cas - ce que j’en attends ! ➡️ CALIBRE Pour la 1ère fois la marque abandonne son calibre Miyota historique pour monter en gamme avec le calibre FE proposé par France Ébauche. Fer de lance du renouveau des mouvements français, ce calibre de 4 Hz soit 28,800 alternances à l’heure propulse la maison aux aiguilles rondes avec une réserve de marche de 46 heures. Un fond de boite ouvert permet de découvrir un mouvement très graphique avec son pont de balancier traversant rappelant un nœud papillon. Ce calibre équipe de plus en plus de jeunes marques françaises notamment avec une précision déjà testée et proche d’un calibre certifié Chronomètre, dans l’hypothèse où les réglages fins ont bien été réalisés. Sans surprise, la calibre donne de la voix pour ne pas nous faire oublier qu’il est alimenté par une masse oscillante plutôt (trop ?) bruyante. Le modèle que j’ai pu porter était un prototype avec une masse oscillante non décorée… Nul doute que le soucis du détail de Nicolas Ducoudert - le fondateur de la marque - nous réservera une surprise pour les modèles commercialisés. ➡️ BRACELETS La collection Beaubleu Seconde Française est proposée avec deux types de bracelets au choix dont une sorte de maille milanaise, qui devient petit à petit un marqueur Beaubleu depuis sa généralisation avec la collection permanente Beaubleu Ecce. Une sélection de bracelets cuir avec des coloris bien choisis complète l’attrait de la collection pour matcher les désirs les plus fous. Le bracelet acier - comme souvent pour des bracelets extra-fin - n’est pas des plus simples à manipuler. Il est pour autant très pratique pour être micro-ajusté. Le coup de main sera vite prit pour qui porte sa montre régulièrement. ➡️ PRIX Les deux modèles Beaubleu Seconde Française 19.24 et 20.24 sont proposés à 1,490 € TTC sur bracelet cuir de différentes couleurs et 1,590 € TTC sur bracelet acier. C’est une augmentation significative par rapport au positionnement prix historique de la marque - qui me semble justifié par rapport aux spécificités proposées. ➡️ ANALYSE Avec un diamètre de 39 mm et de 10,2 mm d’épaisseur, la Beaubleu Seconde Française se positionne comme une Dress Watch, habillée, désinvolte et mystérieuse. Nulle doute qu’elle fera de l’oeil aux hommes comme aux femmes à la recherche d’une autre histoire de montres, plus subtile et plus poétique. Oui ! Franchir la barre symbolique des 1,000 € est risqué mais le résultat est singulier, innovant et convaincant. 😎 Je m’imagine volontiers ce « Mood Board » pour cette Beaubleu Seconde Française 20.24 Gris Perle : Film : In The Mood For Love de Wong Kar-Wai Voiture : Peugeot 204 Cabriolet Musique : Let Love Rule de Lenny Kravitz Architecture : Château de Sans-Soucis à Potsdam en Allemagne Toutes les spécificités techniques sur cette page XS